Et universalbor har ikke de tekniske muligheder til at sikre ideel geometri og lodret boring. Lad os lave udstyr af to gamle støddæmpere og forvandle en almindelig boremaskine til et højpræcis og produktivt værktøj. Dette afløb behøver ikke at bruge metal til holderen og basen, så gentageligheden af dette design er meget høj og enkel. Det er jo altid nemmere og mere tilgængeligt at arbejde med træ.
Vil behøve
Materialer:
- to gamle støddæmpere;
- bore;
- spraymaling;
- træemner;
- stiftskruer, spændeskiver, bolte og skruer;
- metalrør;
- møtrikker, almindelige og med flange;
- flydende plast mv.
Højkvalitets og holdbare bor på AliExpress med rabat - http://alii.pub/5zwmxz
Værktøjer: sandpapir, borehammer, rundsav, fræser, stiksav, kværn, skralde, boremaskine mv.
Processen med at lave en borestativ af gamle støddæmpere
Vi renser gamle støddæmpere med sandpapir fra forskellige lag, belægninger og rust.Vi borer bunden og fjerner den stødabsorberende arbejdsvæske ved at flytte stængerne.
Vi pakker stangspejlene med papirtape og maler støddæmperhusene med spraymaling.
Vi skærer træemner ud i de nødvendige størrelser på en rundsav, under hensyntagen til størrelsen af boret og støddæmperne.
Vi markerer et stykke træ med større tykkelse og udfører to boringer, og i en mindre en - tre.
Vi justerer routerkompasset til de nødvendige huller, installerer det i boringerne og laver huller med den nødvendige diameter.
På en cirkelsav, i et emne med tre huller, laver vi diametralt orienterede snit i jumperne med en lille udgang på de modsatte sider af hullerne.
Også ved at bruge to blinde lige snit på en cirkelsav og afrundede på en stiksav giver vi konturen af emnet en acceptabel form. Vi sliber den ydre kontur på en kværn.
Vi borer blinde huller vinkelret på snittene, skruer boltskruerne i og spænder dem med en skralde.
Vi borer to trin koaksiale huller i et tykt emne i henhold til markeringerne på en boremaskine.
Langs de lange sider laver vi rektangulære riller med det nødvendige tværsnit.
Vi placerer metalrør, der stikker ud over arbejdsemnets kanter, ind i rillerne og limer strimlerne ovenpå. Desuden skal rørene bevæge sig frit i begge retninger. Vi skærer enderne af plankerne af ved hjælp af en rundsav.
Vi skærer det tykke stykke i to stykker vinkelret på de firkantede kanaler under de ydre kanter af hullerne. I en lille del fra enderne borer vi huller i retning af de firkantede kanaler.
Vi indsætter metalrør i de firkantede kanaler i den største del af emnet, læg den mindre del på dem, så enderne af rørene flugter med overfladen. Vi skruer skruerne ind i hullerne og fastgør rørene.
Vi borer i en stor del af emnet tættere på kanten uden huller i retning af de firkantede kanaler og skærer gevindet med en tap.
Vi fylder hovedet på 17 mm skruenøglen, placeret på en flad overflade, med flydende plastik, sænker hovedet på 17 mm bolten og lader plastikken hærde. Vi får et stort rillet hoved til to bolte. Vi skruer dem ind i gevindhullerne.
Vi sætter store skiver på støddæmperstængerne, indsætter enderne i hullerne og på bagsiden, sætter skiverne på, fastgør dem sikkert med flangemøtrikker.
Vi sænker det formede emne på stængerne og glider langs støddæmperkroppene. Placer spændeskiver på tappene og spænd møtrikkerne. Takket være slidserne dækker hullerne tæt, og det formede emne bevæger sig op og ned med dem langs støddæmperstængerne.
Vi indsætter borelegemets fastgørelsesbælte i det tredje hul. Hvis der er et stort mellemrum, skal du vikle tape rundt om bæltet.
Vi fastgør et Forstner-bor til boret og borer et hul i bunden.
På dens arbejdsside i tværgående retning udfører vi trekantfræsning i tværsnit for at fiksere runde emner.
Vi skruer en stang til den bevægelige del af basen, der glider langs styrebjælken.
Ved at forlænge eller trække den bevægelige del tilbage og fastgøre den med bolte gennem metalrør, indstiller vi afstanden fra bunden til de huller, der bores. Det er muligt at bore enkelte huller. Under alle omstændigheder vil de være ideelle i geometri og vertikalitet.
