En enkel måde at lave printplader på (ikke LUT)

Når en laserprinter er tilgængelig, bruger radioamatører en teknologi til fremstilling af printkort kaldet LUT. En sådan enhed er dog ikke tilgængelig i alle hjem, da den selv i vores tid er ret dyr. Der er også en fremstillingsteknologi, der bruger fotoresistfilm. Men for at arbejde med det har du også brug for en printer, men en inkjet. Det er allerede enklere, men selve filmen er ret dyr, og i første omgang er det bedre for en nybegynder radioamatør at bruge de tilgængelige midler på en god loddestation og andet tilbehør.

Er det muligt at lave et printkort af acceptabel kvalitet derhjemme uden en printer? Ja. Kan. Desuden, hvis alt udføres som beskrevet i materialet, har du brug for meget få penge og tid, og kvaliteten vil være på et meget højt niveau. Under alle omstændigheder vil den elektriske strøm "løbe" langs sådanne stier med stor fornøjelse.

Liste over nødvendige værktøjer og forbrugsvarer

Du bør starte med at forberede de værktøjer, enheder og forbrugsstoffer, som du simpelthen ikke kan undvære.For at implementere den mest budgetvenlige metode til fremstilling af printkort derhjemme, skal du bruge følgende:

1. Software til at tegne design.
2. Gennemsigtig polyethylen film.
3. Smalt tape.
4. Markør.
5. Folie glasfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Unødvendig tandbørste.
9. Værktøj til boring af huller med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Jernchlorid.
11. Plastbeholder til ætsning.
12. Pensel til maling med maling.
13. Loddekolbe.
14. Loddet.
15. Flydende flux.

Lad os gennemgå hvert punkt kort, da der er nogle nuancer, som kun kan nås gennem erfaring.

Der er et stort antal programmer til udvikling af printkort i dag, men for en nybegynder radioamatør ville den enkleste mulighed være Sprint Layout. Interfacet er nemt at mestre, det er gratis at bruge, og der er et enormt bibliotek af almindelige radiokomponenter.

Polyethylen er nødvendig for at overføre mønsteret fra skærmen. Det er bedre at tage en stivere film, for eksempel fra gamle omslag til skolebøger. Ethvert bånd vil være egnet til at fastgøre det til skærmen. Det er bedre at tage en smal - det vil være lettere at skrælle af (denne procedure skader ikke skærmen).

Det er værd at se mere detaljeret på markører, da dette er et ømt emne. I princippet er enhver mulighed egnet til at overføre et design til polyethylen. Men for at tegne på folieglasfiber skal du bruge en speciel markør. Men der er et lille trick til at spare penge og ikke købe ret dyre "specielle" markører til at tegne printkort.Faktum er, at disse produkter absolut ikke adskiller sig i deres egenskaber fra almindelige permanente markører, som sælges 5-6 gange billigere i enhver butik med kontorartikler. Men markøren skal have påskriften "Permanent". Ellers vil intet fungere.

Du kan tage ethvert folieret glasfiberlaminat. Det er bedre, hvis det er tykkere. For begyndere er det meget lettere at arbejde med sådant materiale. For at rense det skal du bruge sandpapir med en kornstørrelse på omkring 1000 enheder samt alkohol (kan købes på ethvert apotek). Det sidste forbrugsstof kan erstattes med neglelak-blandingsvæske, som fås i ethvert hus, hvor en kvinde bor. Dette produkt lugter dog ret grimt og tager lang tid at forsvinde.

For at bore brættet er det bedre at have en speciel minibor eller gravør. Du kan dog gå en billigere vej. Det er nok at købe en spændetang eller kæbepatron til små øvelser og tilpasse den til en almindelig husholdningsbor.

Jernklorid kan erstattes med andre kemikalier, inklusive dem, du sandsynligvis allerede har i dit hjem. For eksempel er en opløsning af citronsyre i hydrogenperoxid egnet. Information om, hvordan alternative sammensætninger til jernklorid fremstilles til ætseplader, kan nemt findes på internettet. Det eneste, der er værd at være opmærksom på, er beholderen til sådanne kemikalier - det skal være plastik, akryl, glas, men ikke metal.

Der er ingen grund til at tale mere detaljeret om loddekolben, loddemiddel og flydende flux. Hvis en radioamatør er kommet til spørgsmålet om at lave et printkort, så er han sikkert allerede bekendt med disse ting.

Udvikling og overførsel af et tavledesign til en skabelon

Når alle ovenstående værktøjer, enheder og forbrugsstoffer er klargjort, kan du begynde at udvikle brættet. Hvis enheden, der fremstilles, ikke er unik, vil det være meget nemmere at downloade dets design fra internettet. Selv en almindelig tegning i JPEG-format duer.

Hvis du vil gå en mere kompliceret vej, så tegn selv tavlen. Denne mulighed er ofte uundgåelig, for eksempel i situationer, hvor du ikke har præcis de samme radiokomponenter, som skal til for at samle det originale print. Derfor, når du udskifter komponenter med analoger, skal du tildele plads til dem på glasfiber, justere huller og spor. Hvis projektet er unikt, så skal tavlen udvikles fra bunden. Det er det, ovennævnte software skal bruges til.

Når boardlayoutet er klar, er der kun tilbage at overføre det til en gennemsigtig skabelon. Polyethylenet fastgøres direkte til skærmen ved hjælp af tape. Dernæst oversætter vi simpelthen det eksisterende mønster - spor, kontaktpatches og så videre. Til disse formål er det bedst at bruge den samme permanente markør. Det slides ikke af, smører ikke ud og er tydeligt synligt.

Forberedelse af folie glasfiber laminat

Det næste trin er fremstillingen af ​​glasfiberlaminat. Først skal du skære det til størrelsen på det fremtidige bord. Det er bedre at gøre dette med en lille margen. For at skære folie glasfiber laminat, kan du bruge en af ​​flere metoder.

For det første kan materialet skæres perfekt ved hjælp af en hacksav. For det andet, hvis du har en gravør med skærehjul, vil det være praktisk at bruge den. For det tredje kan glasfiber skæres i størrelse ved hjælp af en værktøjskniv.Princippet om skæring er det samme som ved arbejde med en glasskærer - en skærelinje påføres i flere omgange, så er materialet simpelthen brækket af.

Nu er det bydende nødvendigt at rense kobberlaget af glasfiber fra den beskyttende belægning og oxid. Der er ingen bedre måde end sandpapir at løse dette problem på. Kornstørrelsen tages fra 1000 til 1500 enheder. Målet er at opnå en ren, skinnende overflade. Det er ikke værd at slibe kobberlaget til en spejlglans, da små ridser fra sandpapir øger vedhæftningen af ​​overfladen, hvilket vil være nødvendigt senere.

Til sidst er der kun tilbage at rense folien for støv og fingeraftryk. For at gøre dette skal du bruge alkohol eller acetone (neglelakfjerner). Efter forarbejdning rører vi ikke kobberoverfladen med vores hænder. Til efterfølgende manipulationer tager vi fat i glasfiberen ved kanterne.

Kombination af skabelon og glasfiber

Nu er vores opgave at kombinere mønsteret opnået på polyethylen med det forberedte glasfiberlaminat. For at gøre dette påføres filmen på det ønskede sted og placeres. Resterne pakkes på bagsiden og fastgøres med samme tape.

Boring af huller

Før boring anbefales det at fastgøre glasfiberlaminatet med skabelonen til overfladen på en eller anden måde. Dette giver mulighed for større nøjagtighed og vil også forhindre pludselig rotation af materialet, når boret passerer igennem. Hvis du har en boremaskine til sådant arbejde, vil det beskrevne problem slet ikke opstå.

Du kan bore huller i glasfiber ved enhver hastighed. Nogle arbejder ved lave hastigheder, andre ved høje hastigheder. Erfaringen viser, at selve borene holder meget længere, hvis de betjenes ved lave hastigheder.Dette gør dem sværere at knække, bøje og beskadige slibningen.

Hullerne bores direkte gennem polyethylenet. Fremtidige kontaktlapper tegnet på skabelonen vil tjene som referencepunkter. Hvis projektet kræver det, ændrer vi omgående bor til den ønskede diameter.

Tegning af spor

Dernæst fjernes skabelonen, men den smides ikke væk. Vi prøver stadig ikke at røre kobberbelægningen med vores hænder. Til at tegne stier bruger vi en markør, altid permanent. Det er tydeligt synligt fra det spor, det efterlader. Det er bedre at tegne i en omgang, da efter at lakken, som er inkluderet i den permanente markør, er hærdet, vil det være meget vanskeligt at foretage redigeringer.

Vi bruger den samme polyethylen skabelon som en guide. Du kan også tegne foran computeren, tjekke det originale layout, hvor der er markeringer og andre noter. Hvis det er muligt, er det bedre at bruge flere markører med spidser af forskellig tykkelse. Dette vil give dig mulighed for at tegne både tynde stier og omfattende polygoner mere effektivt.

Efter påføring af tegningen skal du sørge for at vente noget tid, der er nødvendig for den endelige hærdning af lakken. Du kan endda tørre det med en hårtørrer. Kvaliteten af ​​fremtidige spor vil afhænge af dette.

Ætsning og rengøring af markeringsspor

Nu kommer den sjove del - ætsning af brættet. Der er flere nuancer her, som få mennesker nævner, men de påvirker kvaliteten af ​​resultatet markant. Forbered først jernchloridopløsningen i henhold til anbefalingerne på pakken. Normalt fortyndes pulveret med vand i forholdet 1:3. Og her er det første råd. Gør opløsningen mere mættet. Dette vil hjælpe med at fremskynde processen, og de tegnede stier vil ikke falde af, før alt nødvendigt er ætset ud.

Straks det andet tip.Det anbefales at nedsænke badet med opløsningen i varmt vand. Du kan varme det i en metalskål. Forøgelse af temperaturen, som det har været kendt siden skolen, fremskynder den kemiske reaktion markant, hvilket er det, som ætsningen vores bræt er. At reducere proceduretiden er til vores fordel. Sporene lavet med en markør er ret ustabile, og jo mindre de surner i væsken, jo bedre. Hvis pladen ved stuetemperatur ætses i jernchlorid i cirka en time, reduceres denne proces til 10 minutter i varmt vand.

Afslutningsvis endnu et råd. Under ætsningsprocessen, selvom den allerede er accelereret på grund af opvarmning, anbefales det konstant at flytte brættet samt rense reaktionsprodukterne med en tegnebørste. Ved at kombinere alle de ovenfor beskrevne manipulationer er det ganske muligt at udætse overskydende kobber på kun 5-7 minutter, hvilket simpelthen er et fremragende resultat for denne teknologi.

Ved afslutningen af ​​proceduren skal pladen skylles grundigt under rindende vand. Så tørrer vi det. Tilbage er blot at vaske sporene af markøren væk, som stadig dækker vores stier og pletter. Dette gøres med den samme alkohol eller acetone.

Fortinning af printplader

Inden du fortinner, skal du sørge for at gå over kobberlaget igen med sandpapir. Men nu gør vi det ekstremt forsigtigt for ikke at beskadige sporene. Den enkleste og mest tilgængelige metode til fortinning er den traditionelle, ved hjælp af loddekolbe, flusmiddel og lodde. Rose eller trælegeringer kan også bruges. Der findes også såkaldt flydende tin på markedet, hvilket kan forenkle opgaven meget.

Men alle disse nye teknologier kræver ekstra omkostninger og en vis erfaring, så den klassiske fortinningsmetode er også velegnet for første gang. Flydende flux påføres de rensede spor.Derefter opsamles loddet på loddekolbens spids og fordeles over det resterende kobber efter ætsning. Det er vigtigt at varme sporene op her, ellers kan loddet ikke "klæbe".

Hvis du stadig har Rose eller Trælegeringer, så kan de bruges uden for teknologien. De smelter fint med en loddekolbe, fordeles let langs sporene og samler sig ikke i klumper, hvilket kun vil være et plus for en begyndende radioamatør.

Konklusion

Som det kan ses af ovenstående, er budgetteknologien til fremstilling af printkort derhjemme virkelig tilgængelig og billig. Du behøver ikke en printer, et strygejern eller dyr fotoresistfilm. Ved at bruge alle de tips, der er beskrevet ovenfor, kan du nemt lave simpel elektronisk håndværkuden at investere mange penge i det, hvilket er meget vigtigt i de første stadier af amatørradio.