Enhver kniv med fast klinge, designet til brug uden for hjemmet, mister en væsentlig del af sin funktionalitet uden skede. Det er ubelejligt at fjerne det fra en rygsæk, og i en tøjlomme bliver det generelt farligt. Hvis kniven, som du skal fiske, jage, plukke svampe eller vandre med, ikke har "tøj", kan du lave den selv.
Min opgave er at sy en skede til en fultang uden specialværktøj og af tilgængelige materialer. Knivens længde er 250 mm, og tykkelsen ved numsen er 4 mm.
Materialer
- Læder. Vegetabilsk garvet sadeldug 3,5 mm tyk - rester fra en gammel værktøjskasse. En kappe lavet af sådant læder kræver ikke yderligere afstivningselementer.
- Tråd. Den voksede skotråd er engang købt i en sybehandlerbutik.
- Voks. Vi vil bruge det til at behandle enderne af læderet. Jeg bruger carnauba (palme) voks - den mest ildfaste og ikke-fedtede at røre ved. Det sælges i flageform i kosmetiske butikker. Som alternativ er teknisk paraffin (stearinlys) eller bivoks velegnet.
- Hylsterskrue. Det vil fungere som en fastgørelsesanordning. I stedet for en skrue vil en ekstra knap fra en jakke eller regnfrakke duge.
Værktøjer
- Sko kniv.
- Vernier calipre med hårdmetal skær til mærkning. I stedet kan du bruge et almindeligt tegnekompas eller måleapparat.
- Kuglepen.
- Kontaktlim.
- To sigøjnernåle.
- Tang.
- Bor med en diameter på 1,5 - 2, 4 og 5 mm.
- Bordboremaskine.
- Båndsliber.
- Stofcirkel.
Mærkning og skæring af dele
Produktets design vil ligne skeden til NKVD-riflen. Vi lægger et stykke sadelklæde med siden opad og en kniv på det. Dette vil være den forreste del af kappen.
Tegn forsigtigt omridset med en kuglepen. Vi markerer linjen, hvor håndtaget begynder og justerer "dip" på siden af numsen. Sæt 10 mm til side på målemarkøren og tegn to streger ved at bruge det tegnede omrids som kopimaskine. Vi evaluerer resultatet, sporer det med en pen og justerer om nødvendigt formen manuelt.
Vær opmærksom på knivens position! Jeg laver en skede til højre hånd, og hvis du er venstrehåndet, så vend bladet over på den anden side, altså spejlvendt.
Vi skærer den ydre kontur med en skokniv. Der skal lægges særlig vægt på mundlinjen, så håndtaget passer mod den uden et mellemrum. Så laver vi den samme del - en afstandsholder, men vi skærer også interne linjer i den. Det vil danne kappens indre hulrum og beskytte sømmen mod underskæring. Ved påføring af dele skal afstandsstykkernes "haler" stikke ud fra mundsiden. De trimmes efter limning.
Skokniven skal være godt slebet! Klip hver linje med minimalt tryk i flere omgange. På buede områder skal du kun arbejde med spidsen. Placer læderet på en træbund.
Limning og konturering
Vi samler den forreste del med afstandsstykket ved hjælp af lim. Vi styrer hulrummets bredde med et blad.
Den næste detalje er vrangsiden.Vi markerer det, så bakhtarmaen er i hylsterets hulrum. Siden af bladet følger formen af de to foregående dele. Den del, som håndtaget hviler på, er markeret vilkårligt. Det vigtigste er, at bagpladen ikke rager ud over kappen. Så vil der være plads nok til en rem, der skal sikre kniven, og til en ophængning.
Lim den forkerte side.
Sadeldug er et tykt og sejt materiale, der er næsten umuligt at skære uden at lave fejl. Efter limning vil enderne af kappen være ujævne.
Vi bearbejder konturerne på en slibemaskine med korn 60 eller 80. Alternativt kan du bruge en slibemaskine eller en slibemaskine med klaphjul. Det er bedre at behandle læderet ved hjælp af slibebånd, da stenen bliver tilstoppet med sine partikler og "brænder". Opgaven er at fjerne alle uregelmæssigheder fra kniven og opretholde en ret vinkel mellem enden og siderne af skeden. Efter bearbejdning af konturen er afstandsstykkets bredde ca. 7 mm.
Brug øjen- og åndedrætsværn! På grund af støv og snavs udføres konturering bedst på et værksted eller udendørs.
Søm markering
Vi markerer sømmen på forsiden. Vi indstiller størrelsen på kaliberen til 3,5 mm, tegner to linjer fra spidsen til munden. Indsatsen, der er fastgjort til skinnen, hviler mod enden, og den anden, monteret på stangen, bruges som en skriser. Linjen vil nøjagtigt kopiere skedens form, og dens kvalitet afhænger af, hvor godt enden er blevet slebet.
Vi indstiller sømstigningen på en skydelære (min er 7 mm). Vi markerer det første punkt for boring ved skæringspunktet mellem linjerne (den skarpe spids af kappen). Vi installerer en kaliberindsats i den og markerer det næste hul med det andet. Vi omarrangerer værktøjet et trin ad gangen, indtil vi når munden.
For at gøre markeringerne tydeligere og korrigere eventuelle unøjagtigheder, anbefales det at gennemgå det igen med en syl. Vi bestemmer stedet, hvor remmen skal placeres (tegnet med en pen).
Boring af huller
Professionelle, der arbejder med læder, laver huller med et specialiseret værktøj - en punch. Jeg brugte en bordboremaskine (borediameter 1,8 mm).
Den samme operation kan udføres med en håndboremaskine eller en graveringsmaskine, men du skal nøje overvåge spindlens vertikalitet, ellers ender sømmen på den forkerte side med at "gå". Mens du er i nærheden af maskinen, kan du lave riller til remmen og ophænget. Jeg borede 5 mm huller og skar mellem dem med en skomagerkniv.
Vi tråder remmen, indsætter kniven og markerer låsen. Først borer vi det øverste hul (til hovedet, diameter - 5 mm), derefter markerer vi det nederste (for skruen, 4 mm).
Efter montering af skruen og kontrol fjernes den overskydende del af remmen. For at lette hovedets passage gennem hullet laver vi et snit 3-4 mm langt i det.
Bemærk venligst: Hudfarven er ændret. Efter boring sandblæses kappeemnet. Derefter tørrede jeg enderne af med carnaubavoks og gik hen over resten af overfladerne. Som et resultat blev kanterne mørkere. Til at påføre carnaubavoksen blev der brugt et stofhjul monteret på en slibemaskine. Paraffin kan påføres manuelt direkte til enden, og de resterende overflader kan dækkes med skocreme.
Firmware
Jeg brugte en saddelhæftning - enkel og pålidelig. Vi skærer tråden fra spolen og tråder dens ender i to nåle. Vi laver to sømme: fra siden af numsen og knivens skærkant.
For at sikre tråden, stik den ind i øjet, gennembor den 3 cm fra kanten og stram. Dette forhindrer det i at glide ud, når det trækkes gennem hullet.Med en sådan tykkelse af kappen (ca. 10 mm) skal tråden være 6 gange længere end sømmen. Du bør ikke gøre mindre, ellers vil det være ubelejligt at arbejde, eller der er måske ikke nok arbejde.
Vi fører nålen gennem hullet ved spidsen af kappen og justerer tråden. For at lette brækningen kan du bruge en tang. Vi indsætter nålen placeret på forsiden i det næste hul. Træk tråden til enden, og sørg for, at den ikke snoer sig. Vi fører den "forkerte" nål gennem det samme hul mod. Vi udfører den sidste opstramning.
Vi starter hver søm fra forsiden. Vi prøver ikke at gennembore tråden, der allerede er i hullet, med "tæller" nålen.
Til sidst skal sømmen sikres. For at gøre dette syr vi den sidste søm igen i den modsatte retning, bringer den forreste tråd til den forkerte side, klipper den og brænder den.
Selve firmwaren tog 20 minutter, og der skulle bruges omkring 2 timer på forberedende arbejde.
