Konstruktion At eje sit eget hjem er ikke en let opgave. Især hvis du ikke er professionel, ikke har fuldstændig viden og ikke bruger værktøjet så dygtigt. Ja, og du bygger et hus for første gang. Jeg tror, der er mange af sådanne entry-level masters. Men du skal ikke bebrejde dem for deres fejl. Når alt kommer til alt, giver det lidenskabelige ønske om at skabe og bygge simpelthen ikke hvile. Så skal de ligesom jeg gennemgå alt gennem personlig erfaring. Så det skete, da jeg vandtætte fundamentet med mine egne hænder, som jeg startede på det forkerte tidspunkt. Men de sande indikatorer for rigtigheden af visse handlinger er situationen, når arbejdet er let, sjovt og hurtigt. På den anden side har folk allerede et ordsprog - hvis du kører mere stille, kommer du længere. Og min historie med et par lyse fotografier vil beskrive mit forsøg på at skrive med alle fejl og positive aspekter.
Betydningen af at beskytte fundamentet mod fugt
Alt er klart, siger du. Poenget med at imprægnere et fundament er trods alt beskyttelse. Faktum er, at beton, uanset hvor førsteklasses det er, er designet til et begrænset antal frysecyklusser. Afretningens indre fugt reducerer denne mængde i lige store forhold.For ved hver frysning ødelægges fundamentet med indre fugt i et accelereret tempo. Isolation fører til afskæring af vandkilder. Levetiden øges. Det andet alvorlige problem, som vandtætning bekæmper, er dannelsen af mug og meldug. Deres miljø er skabt af høj luftfugtighed. Selvfølgelig uden ordentlig beskyttelse.
Nodale øjeblikke af vandafskæring fra beton
Under kapitalkonstruktion blev metoder til vandtætning af betonafretninger udviklet:
- Udlægning af rende med tagpap.
- Tilføjelse af tilsætningsstoffer, der afviser vand til cementmørtlen.
- Behandling af den synlige del af fundamentet med spildbrændstoffer og smøremidler.
- Udlægning af tagpap oven på afretningslag.
- Anvendelse af bituminøse materialer.
Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at jeg ikke brugte alle ovenstående metoder. Selvom jeg vidste, at beskyttelse af høj kvalitet kun virker i kombination:
- Ved at fastgøre plader af tagpap på indersiden af forskallingen og lægge den på bunden af renden sikrer de minimal kontakt med grundvandet. Selvom han stadig er til stede. Jeg lavede ikke sådanne manipulationer af to grunde:
- På min byggeplads er grunderen dyb, og jorden består af sand.
- Den anden grund er mere triviel. Det ligger i ønsket om at spare penge uden at købe, som det forekom mig, ekstra meter tagpap.
- Jeg brugte betonadditiver i form af flydende glas. Resultatet lod ikke vente på sig. Vandafvisende egenskaber viste sig.
- Imprægnering med brugt maskinolie bruges ikke kun til vandtætning, men også til at eliminere insekter, der indlejrer sig i betonens porer. Det gælder myrer, hvis kolonier er synlige og usynlige på stedet. Min nabo lavede behandlingen netop af denne grund. Jeg gjorde det ikke igen. Selvom imprægneringen skaber et vandafvisende lag, der beskytter mod regn.
- Jeg vil dvæle nærmere ved de to sidste punkter, da de er genstand for min historie. Vi taler om at lægge tagpap oven på fundamentet og bruge bitumenmastik. Jeg brugte ikke selve bitumenet. Men jeg købte et sæt med to materialer, der fungerer sammen. Dette er bitumenmastik og tagmateriale limet til det oven på afretningslagret. Fejlsikker beskyttelse. Men teknologien var ikke uden overraskelser. Mere om dem senere.
Oversigt over de vigtigste materialer til vandtætning af afretningslag
At jeg på tidspunktet for brugen af materialerne kendte til dem.
Ruberoid er tagpap. Den er imprægneret med petroleumsprodukter. Især bitumen. Og i to lag:
1. Indvendig er blød bitumen.
2. Ekstern – ildfast.
For at øge styrken bruges eksternt pulver. Dette produkt har nok fordele:
- Pålidelighed.
- Holdbarhed.
- Compliance i uafhængig udførelse.
- Giver vandtætning og dampspærre.
Tagpap er ikke uden sine ulemper:
- Han er bange for direkte sollys. Derfor kræver det efterbehandling med gips. Dog ikke altid.
- Materialet, der ligger i jorden, er beskyttet med asbestcementplader. Heller ikke altid.
- Ruberoid tåler ikke sammenklumpning. Problemet løses ved at opbevare det i lodret position.
Et par ord om varianterne af produktet. Der er tag- og beklædningsmaterialer. De adskiller sig i tæthed:
1.Foret har en indikator på 300 g/m2.
2. Tættere tagmateriale – 350 g/m2.
RPP-mærket står for foring af tagpap. Det er glat. RPK er et tagmateriale. Den har drys. Personligt havde jeg et valg mellem RPP og RPP (o). Bogstavet i parentes betyder letvægt. Det bruges ikke kun på betonunderlag, men også på tage, hvor let vægt er en prioritet. Jeg valgte uden bogstavet O.
Blandt bitumenmastikkerne valgte jeg den kolde version under mærket Aquamast fra TechnoNIKOL. Linjen af disse mastik er beregnet til husholdningsbrug. Der er højst sandsynligt forskelle fra den professionelle serie. Men det var første gang, jeg arbejdede med dette materiale. Lad mig sige dette, jeg kunne lide det:
- Mastikken spredes let på beton.
- Har en god klæbende effekt.
- Udsender ikke en ubehagelig lugt. Selvom alt arbejdet blev udført udenfor.
Blandt ulemperne fremhæver jeg dem, som jeg ikke kunne klare på grund af uerfarenhed: - Mastikken bliver meget snavset. Du skal være forsigtig eller bære beskyttelsestøj, som du ikke har noget imod.
- Det tager lang tid at tørre. En dag er nok i åben sol, men under tagpap er tørretiden flere dage. Det afhænger af luftens temperatur og fugtighed.
- Tåler ikke kontakt med vand. Dette var min dårlige oplevelse. Mere om ham senere.
Mastik består af petroleumsbitumen med et opløsningsmiddel. For mere nysgerrige bygherrer vil jeg liste produktets tekniske egenskaber til dækning af fundamentet:
- Klæbestyrke 0,1 MPa. Dette gælder for beton, metal, træ.
- Vandabsorption pr. dag er 2 vægtprocent.
- Vandmodstanden er positiv. Tids- og trykforhold er henholdsvis 72 timer og 0,001 MPa.
- Andelen af ikke-flygtige stoffer er fra 75 til 90%.
- Brug temperatur fra -10 til +40.
- Laget tørrer inden for en dag.Mine observationer bekræfter en længere tørretid.
Materialerne jeg købte var friske og fri for fejl. Dette er hovedspørgsmålet, når du vælger selv dyre byggematerialer.
Teknologisk proces til vandtætning af et strimmelfundament
Isolering ved hjælp af tagpap er opdelt i vandret og lodret afskæring. Af navnet fremgår det tydeligt, at den lodrette beskyttelse er fastgjort på indersiden af træforskallingen. Jeg vil udelade dens beskrivelse, da jeg ikke implementerede den. Selvom der ikke er noget kompliceret ved dette:
- Den nødvendige størrelse af tagmaterialets klapper måles.
- Strimlerne skæres under hensyntagen til overlapninger.
- Fastgøres til træet ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine.
Horisontal limning af tagpap til mastiks er af større interesse. For at arbejde skal du bruge et byggeværktøj.
Værktøjer
- Stiv børste til rengøring af betonoverflader.
- Handsker.
- Metalspatel.
- Pensel.
- Pind til omrøring af mastiks.
- Kniv til skæring af tagpap.
Og nu kommentarerne. Fordi jeg lavede en fejl ved at forberede værktøjerne i starten. En børste med stive børster er absolut nødvendig. Ellers bliver du nødt til at feje støvet væk med hånden, græs eller andet. Du kan ikke gøre det på denne måde. Man kan heller ikke undvære handsker. Men nøjagtigheden er vigtig, da mastikken smører meget ud. Jeg havde lidt håb om en metalspatel, men det viste sig at være hovedværktøjet. Det vigtigste er, at tykkelsen af metallet er mindst 1 mm. En forudsætning ved arbejde med kold bitumen var en anden spatel til at fjerne overskydende sort strækbart materiale fra den første spatel.
Jeg lavede en fejl med børsten og fik den snavset forgæves. Børsten er ikke egnet til sådant arbejde. Og jeg måtte smide min væk. Pinden viste sig heller ikke at være den bedste idé, da der ikke var behov for at røre mastikken.Jeg vil sige følgende om kniven. En almindelig papirkniv skærer tagmateriale i én arbejdsgang. Selvom der er mere avancerede modeller af klinger med en buet spids. De er mere bekvemme. Jeg brugte også en provisorisk hård rulle til at presse materialet.
Og også efter en fejl relateret til vejrforhold, brugte jeg en byggehårtørrer til at opvarme og tørre betonoverfladen. Og nu vil jeg gå videre til nogle små instruktioner til at lægge beskyttelse på fundamentet. Lad den korte beskrivelse opmuntre nybegyndere til at lave deres egne forsøg og fejl.
Procedure
- Her kan du ikke lave fejl i størrelsen på bitumenpapstykkerne.
- Det er nødvendigt at markere overlapningerne korrekt.
- Efter at have skåret alle resterne, fortsæt med at påføre mastiks.
- Mastikken skal lirkes af med en murske og vende den med jævne mellemrum rundt om aksen. Dette er et sikkerhedsnet mod materiale, der hopper af murskeen.
Der er flere måder at anvende det på beton: - Påfør meget på fordelte områder med yderligere udtværing.
- Lidt efter lidt. Men ved at gøre dette konsekvent, skabe et tyndt lag.
- Der er ingen grund til at gå overbord med lagtykkelsen. Fordi producenten selv advarer om, at laget ikke tørrer eller vil lække ved høje lufttemperaturer.
- Dernæst stables arkene efter hinanden.
Og nu om fejlene.
Vandtætningsfejl
Det begyndte at regne under arbejdet. En del af overfladen af fundamentet med påført mastik blev våd. Bitumenet spredes simpelthen i vandet. Jeg havde ikke forventet dette. Det vil sige, at den satte sig fast i hele det våde område. Jeg korrigerede situationen ved at tørre den med en hårtørrer. Men dette er heller ikke den bedste mulighed. Hvis en sådan fejl opstår, bør arbejdet standses, indtil betonen er naturligt tørret. Men jeg besluttede at tage en chance ved at tørre overfladen. Derefter limede jeg et stykke tagpap. Laget tog meget lang tid at tørre.Heldigvis var det en varm måned. Blandt andre mindre fejl fremhæver jeg:
- Forkert skæring af tagpap. Jeg ville gerne spare penge, men det viste sig det modsatte.
- Bortskaffelse af en pensel. Det kostede også penge.
- Skødesløshed, på grund af hvilken mine handsker blev snavsede.
Men i alt ovenstående er der mindre problemer end i forsømmelse af komplekset til installation af fundament vandtætning. Det er umuligt at opnå beskyttelse af høj kvalitet, hvis du ikke bruger underjordisk isolering, samt imprægnering med affaldsbrændstoffer og smøremidler. Jeg siger dette baseret på personlig erfaring.
Konklusion
En praktisk bygherre vil have et rimeligt spørgsmål: er det tilladt at frigive en kritisk del af vandtætningen? For mig er svaret enkelt. Ja og nej. I det første tilfælde er årsagerne:
- Dette er min første oplevelse uden hjælp udefra.
- Husets areal og mængden af hældt beton er relativt små til betydelige økonomiske omkostninger.
- Belastningen på fundamentet er lille.
- Grundvandsspejlet er dybt.
Det andet svar involverer vandtætningsteknologi, der er blevet bevist gennem årtier. Det bliver kun forbedret med hensyn til nye produkter blandt byggematerialer. Men at bruge ét vandret lag beskytter ikke helt. Og komplekset er en garanti for langsigtet, problemfri drift.
