jeg får brug for
- 3D-briller med linser;
- bilskærm god kvalitet med en lille diagonal (det kostede omkring $13);
- 4 batterier fra et videokamera, Samsung-type;
- to videokameraer, hvoraf det ene har meget god følsomhed til at arbejde om natten;
- to LED-lys.
Her er skærmen.
To kameraer, det ene til nærbillede og det andet til fjernsyn.
Infrarød belysning, som jeg vil konvertere til briller som denne:
Skærmen vil blive monteret i brillerne sådan her:
Fremstilling af natsynsapparater NVD
Jeg tjekker først, hvordan udstyret fungerer. Jeg tilslutter et lille videokamera til skærmen, leverer 12 V - alt er i orden. Skærmen viser billedet transmitteret af kameraet
Jeg installerer skærmen, hvorfra standbenet er fjernet, i 3D-briller. Jeg fjerner skillevæg, overskydende fyld og linser.Jeg brugte en 3D-printer til at printe en forlængelse til brillestellet for at gøre det behageligt for mine øjne at se på skærmen. Overfladen af udvidelsen var ikke helt glat på grund af printerens udskrivningshastighed, men det betyder ikke rigtig noget.
Jeg brændte huller i glassets krop og sikrede hele strukturen med plastikbånd. For pålidelighed fiksede jeg det med "Second" lim.
Jeg skar forsigtigt de beslag, der var på glassets krop, af og overførte dem til låget, så det kunne åbne sig og ikke falde ned. Jeg har også sikret hængslerne på låget med lynlås. Jeg skruede også en lille skrue i for at give yderligere styrke til strukturen og muligheden for at skrue den af og komme ind i enheden til reparation eller udskiftning af dele.
På forsiden af enheden fastgør jeg et lille videokamera mellem to LED-lys. Jeg fikserer det større kamera ovenpå ved hjælp af beslag printet på en 3D-printer, som jeg skruer små skruer i. Alt holdes sikkert.
Til LED-baggrundsbelysningen 3D-printede jeg også monteringer i en sådan form, at sideskillevæggene ville dække kameraet og forhindre det i at blive blændet af LED'erne.
Frontkameraet og LED-baggrundsbelysningen er monteret på lim. Ledninger fra LED'er fastgjort med bånd og ført ind i kroppen gennem et boret hul. Jeg installerede kontrolknapper på kroppen (tænd/sluk og skift til fjern- eller nærkameraet) og tilsluttede ledningerne til dem. På kroppen placerede jeg også et joystick, som er ansvarlig for indstillingerne af fjernkameraet.
Som strømkilde brugte jeg 4 batterier fra Samsung videokameraer, hver på 3,5 V.
Batterierne er fastgjort med tape i en enkelt blok, ledningerne fra dem konvergerer i stikket. Stikket angiver hvilken ledning der er hvilken, samt plus og minus.Batteriet er forbundet til enheden ved hjælp af et hjemmelavet stik, hvor ledningerne, der er loddet i serie, er fastgjort med lim og tape. Stikket er forbundet til batteristikket, stikket er tilsluttet nattesynsapparatet.
Der er stadig nogle problemer med genopladning af batterier. Først oplades det første batteri i blokken i en time, derefter omarrangeres opladeren, og det næste oplades. Vi mangler stadig at tænke over dette problem.
Første kortdistancekamera:
Jeg testede enheden om natten. Hvis det nære kamera ikke producerer et billede af god kvalitet, så klarer det fjerne sit arbejde perfekt. Huse, forbipasserende køretøjer og mennesker er tydeligt synlige. Og i skoven vil det være helt muligt at se en hare, en ulv og vores ugle. Faktisk vil jeg se på uglerne.
Lang rækkevidde kamera:
Sådan her! Jeg var tilfreds med resultatet.
