Hej mine damer og herrer, i dag taler vi om isolering af et hus med mineraluld! I mit tilfælde er dette et landsted, som jeg isolerer til vinterliv. Jeg vil også tale om udvendig vægisolering, og senere vil jeg forklare hvorfor.
Det vigtigste vi har brug for:
- Mineraluld (sten).
- Hydro- og vindbeskyttende membran (jeg forklarer, hvad dette er senere).
- Skruetrækker.
- Selvskærende skruer.
- Tynd plast (eller fiberplade).
- Tykke handsker, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.
Valg af materialer
For det første, hvad skal du købe? Isolering selvfølgelig! Jeg valgte mineraluld af flere grunde. Fordele ved mineraluld:
- Fremragende varmeisoleringskvaliteter!
- Lav pris.
- Nem installation.
- Let vægt, hvilket giver minimal belastning af husets struktur.
- Modstand mod eksterne faktorer, gnavere, svampe, skimmelsvamp.
- Lang levetid.
Karakteristiske ulemper omfatter høj fugtabsorption, det vil sige, at den let bliver våd, hvilket vil få den til at miste sine varmeisoleringsegenskaber. Det er derfor, du har brug for en vand- og vindbeskyttende membran. Dette er praktisk talt en film, der beskytter mod nedbør og vind.Derudover kan mineraluld ikke isoleres indefra, det er skadeligt for menneskers sundhed! Og i princippet skal isolering ske udefra. For at isolere en væg er det også bedre at tage vat i plader i stedet for i ruller. Hvad der også er vigtigt er, at det er bedre at tage stenuld, det er meget mere sikkert end glasuld og slaggeuld. Nå, du skal også bruge den samme hydro-vindbeskyttende membran.
Montering af isolering
Overfladen skal være tør, og det er bedre at udføre isolering ved temperaturer over nul. På grund af en anden bemærkelsesværdig egenskab ved mineraluld, nemlig dens dampgennemtrængelighed, er der ingen grund til at installere en dampgennemtrængelig membran til huset. Det vil sige, at isoleringen kan fastgøres til nøgne vægge, men tør og ren. Der er to mest almindelige muligheder her. Den første er at installere beklædningen til størrelsen af mineraluldspladerne. Isolering lægges i beklædningen og sikres med lameller langs beklædningen.
Denne metode er ikke den bedste, da den del af væggen, hvorpå beklædningen forbliver uisoleret, og den anden metode er billigere.
Det består i at fastgøre isoleringen til væggene ved hjælp af dyvelsøm. Sådan er de for eksempel fastgjort til boligbyggerier, der skal isoleres under byggeriet. Men her foreslår jeg noget i retning af et alternativ til dyvel-negle.
Til dette har vi brug for tynd plast eller endda fiberplade. Vi skærer materialet i cirkler med metalsaks uden problemer.
Og skru den selvskærende skrue ind i midten. Alle! Dyvel-sømmet er klar. Hvad er fordelen ved denne metode, og er det ikke nemmere at købe dyvelnegle i en butik? Fordelen er, at hvis du isolerer en træveranda, som jeg, så kan du blot skrue skruer i den, og det er det.
Dette er meget mere praktisk end at forbore væggen, hamre en dyvel i og først derefter slå et søm i eller skrue en selvskærende skrue i. Men ved isolering af murstensdelen af huset brugte jeg samme metode.Men selvfølgelig skal du først bore en mursten og køre en almindelig dyvel ind i den, og derefter skrue vores improviseret dyvel-søm i til isoleringen. Billedet viser en dyvel kørt halvvejs ind (kørt hele vejen ind).
Fordelen her er, at du kan vælge længden på dyvlen, fordi første sal er bygget af mursten, og loftet er bygget på gulvet af mursten, derfor skal jeg have kortere dyvler der.
Faktisk fastgør vi nu mineraluldsplader til husets væg ved hjælp af dyvelsøm.
Den anbefalede tykkelse er 10 cm Pladerne er 5 cm, så vi overlapper mellem første og andet lag for at eliminere kolde korridorer.
Herefter skal isoleringen "skjules" for nedbør og vind! For at gøre dette fastgør vi membranen ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine.
Generelt er det her, isoleringsprocessen slutter. Men at efterlade isoleringen sådan, selvom den er beskyttet af en membran, anbefales stadig ikke. Toppen skal syes med modstående materiale. Isolering skal også udføres i lukket tøj, tykke handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn!
Generelle tips til isolering
For det første opnås et godt resultat først efter en omfattende isolering. Det vil sige, at det ikke er nok at isolere to vægge. Jeg fik et mærkbart resultat efter fuldstændig isolering af trætilbygningen, da det var den koldeste del af huset. Nå, det er et rigtig godt resultat, hvor jeg endda kan overnatte på kolde dage, også efterår og vinter, efter at have isoleret alle husets vægge.
Du skal også forstå, at ved at isolere et hus, bliver det ikke automatisk varmt. Forestil dig, at varmen er slukket i din lejlighed, varmen går væk efter noget tid. Det vil sige, at isoleringen forhindrer varme i at slippe ud til gaden og forhindrer kulde i at trænge ind i huset. Men huset skal varmes op på en eller anden måde. Dit eget gasfyr til dit hjem eller komfur til din dacha.
Husk også, at cirka 40 procent af varmen slipper ud gennem væggene. De skal selvfølgelig isoleres, men igen giver en omfattende isolering et godt resultat.
Varme vinduer og døre, og selvfølgelig et isoleret tag. Så vil huset være rigtig varmt på alle tider af året. Mens der ikke er nogen varm dør, dækker jeg den med et tæppe; tæppet forhindrer varmen i at slippe ud gennem døren. Vinduerne i dachaen var dækket af ler udefra og forseglet med papirtape indefra. Dette gør ikke døren og vinduerne varme, men det eliminerer træk.
Jeg prøvede også at isolere det med ler og savsmuld. Resultatet er godt, men arbejdet med en sådan isolering er for hårdt. Derfor er isolering med mineraluld den bedste mulighed. Held og lykke med din isolering.
