artikel om brug af en gammel kompressor fra et køleskab til brug i en airbrush.
Så kapitel et: produktion.
På vores breddegrader er habitatet for vilde eller vilde kompressorer typisk ret lille, selvom undtagelser forekommer. Oftest kan de findes i nærheden af skraldespande i gårdene til huse eller i kældre, hvor alle former for affald opbevares. Normalt er de skruet godt fast i en stor hvid kasse, som populært kaldes et køleskab, og der opbevares øl. Du vil ikke være i stand til at jage en vild kompressor med dine bare hænder; den vil ikke kun blive givet til dig. I mellemtiden, mens du løber efter våben, kan den vilde kompressor godt blive hjemlig, men allerede fremmed.
Du skal have et særligt sæt våben med dig – tænger, flad- og krydsskruetrækkere, 2 stk 12x14 skruenøgler. Hvis du finder en stor hvid kasse, skal du omhyggeligt inspicere den; normalt er kompressoren skjult i dens nederste del på bagsiden. Hvis kompressoren er fundet, og du har det nødvendige sæt våben, kan du starte minedrift.
Udvinding af en kompressor er en simpel proces, men du skal gribe den omhyggeligt og omhyggeligt an, ellers kan der opstå problemer senere. Det første du skal gøre er at bruge en tang eller sideskærer til at bide kobberrørene af, der går til kølegrillen, med et tillæg på mindst 10 cm, eller endnu bedre, til det maksimale, så vil de ekstra rør være nyttige (på nogle typer kompressorer er en metalplade med prægede numre fastgjort til rørene - smid det ikke væk, det kan også være nyttigt). Desuden skal rørene bides af! Du må under ingen omstændigheder skære, spånerne kommer helt sikkert ind, og så kan din kompressor blive meget syg og dø. Når de bides af, vil rørene blive flade, du behøver ikke bekymre dig om dette, og det vil også hjælpe dig med at undgå at blive dækket af olie under transporten.
På dette tidspunkt kan jeg anbefale at hælde en dråbe olie fra kompressoren på et stykke rent papir og kontrollere det for tilstedeværelsen af metalpartikler. Hvis der bemærkes pletter af sølvstøv i olien, behøver du ikke fortsætte længere og ære det velsignede minde om den afdøde enhed med et minuts stilhed.
For det andet og vigtigst af alt består kompressoren ikke kun af hardware, den har et andet og meget vigtigt organ - startrelæet. Relæet ligner en lille sort (nogle gange hvid) boks, separat skruet med skruer ved siden af kompressoren, med ledninger, der går ind og ud af den. Du skal forsigtigt skrue relæet af køleskabet, og på samme måde forsigtigt afbryde stikket, der går fra relæet til kompressorhuset (dette gælder for gamle gryder; for andre typer kompressorer er relæet muligvis ikke aftageligt). De indkommende 2 ledninger skal højst sandsynligt skæres af, de går stadig ikke direkte til stikket. Der er endnu et vigtigt punkt - du skal huske eller markere i hvilken position relæet blev skruet på, hvor er toppen og bunden, det er nogle gange underskrevet, men ikke altid.Hvorfor det er vigtigt - mere om det nedenfor.
Og endelig, for det tredje, skru kompressorhuset af køleskabet med 2 12 mm skruenøgler. Det er normalt fastgjort med 4 bolte og møtrikker gennem gummipakninger. Det er tilrådeligt at tage hele dette sæt af fastgørelseselementer og gummibånd med dig; det kan være nyttigt i efterfølgende forberedelser til arbejdet.
Kapitel to: forberedelse (domesticering).
Så du har lige fået din kompressor, smurt ind med snavs og olie, med dine hænder ridset og strakt til dine knæ, træt men glad, så nåede du endelig til hans hus. Nu kan du begynde at klargøre kompressoren til drift. Den første ting du skal gøre er en kontrolstart. Vi forbinder relæstikket til kontakterne i kompressorhuset. Vi orienterer og fastgør midlertidigt relæet på en vandret overflade, du kan endda sætte det fast med tape. Det vigtigste er at sikre relæet, som det var i køleskabet; det fungerer på grundlag af tyngdekraften og opvarmningen af pladerne. Hvis du retter den forkert, eller blot smider den i luften, vil den ikke fungere korrekt, og det kan være fatalt for både relæet og kompressormotorens viklinger.
Fastgør forsigtigt og ved hjælp af elektrisk tape en midlertidig ledning med et stik til ledningerne, der kommer ind i relæet. Jeg anbefaler kraftigt at pakke snoningsområdet med elektrisk tape, din sikkerhed og liv afhænger af det. Der er allerede få modelbyggere, lad os værdsætte dem og os selv. De flade rør skal krympes med en tang, de vil bevæge sig fra hinanden og frigøre luftgennemstrømningen.
Når alt er klar og sikret, kan du sætte stikket i stikkontakten. Dette er normalt ledsaget af en lille gnist og pop, men belastningen er stadig betydelig. Hvis alt er i orden, skal kompressoren tænde og rasle stille. Der skal komme luft ud af røret, du skal markere, hvem af dem der "indånder", og hvem der "udånder".Der er ingen grund til at køre i lang tid, det vigtigste er at sikre, at den samlede enhed fungerer korrekt. Hvis det ikke er i orden, og kompressoren ikke starter, eller starter og slukker efter et stykke tid, er situationen ret dårlig. For en lille inspektion skal du være fortrolig med elektroteknik og en tester. Hvis du ikke er tryg ved disse ting, anbefaler jeg ikke, at du går videre.
Nå, hvis du er venner eller har en idé, så lad os fortsætte. Du skal fjerne relæstikket fra kompressoren og ringe til motorviklingerne. De bør ringe med lidt modstand mod hinanden i enhver kombination. Hvis en af viklingerne ikke ringer, holder vi liget af en død enhed i hænderne. Hvis du ringer, betyder det, at du skal inspicere og rense relæet. Åbn forsigtigt kassen og rengør kontakterne med fint sandpapir. Det vigtigste er ikke at bøje eller knække dem; du behøver heller ikke gnide dem for hårdt.
Så sætter vi alt sammen igen, sikrer det som det skal og forsøger at tænde det igen. Hvis den ikke starter igen eller slukker - ak, uden held... (Dette er forudsat at relæet er originalt og fulgte med denne kompressor. Nødstop kan også forekomme pga. at motoren er kraftigere end den et, som relæet er designet til, så skal du lede efter et andet relæ, og tegnet på håndsættet vil hjælpe med dette.) Lad os dog ikke tale om triste ting, vi håber, at alt fungerede.
Nu skal du samle din enhed til en mere egnet og kompakt enhed. Selvfølgelig hævder jeg ikke at være sandheden, alle har deres egne evner og midler til at nå dette mål, men jeg vil skitsere min tilgang til at samle hele enheden. For at gøre dette skal du besøge den nærmeste reservedelsbutik, bilmarked eller reservedelsbod. Der skal du købe:
En liter motorolie til udskiftning, 10w40 eller anden mineralsk eller semisyntetisk.Normalt er en liter minimumsbeholderen, men hvis du er heldig, kommer den på hanen, selv 500 gram er nok. I værste fald kan du smøre alle de knirkende hængsler i huset.
Et gummiforstærket olie- og benzinresistent rør, cirka en meter langt og 4 mm i indvendig diameter. Det er en god idé at have et stykke kobberrør fra kompressoren med, du kan prøve det ønskede gummirør til.
Metalbindebånd, 6 stk. De skal prøves med et nyindkøbt gummirør. De skal være lidt større i diameter.
Vinylkloridrør til glasvasker. De er gennemsigtige, der er også forstærkede, men dem har vi ikke brug for. Længden skal vælges afhængigt af kompressorens placering og driftskomforten, dog ikke mindre end 2 meter.
2 fine filtre - et til benzin, det andet til diesel. De er visuelt forskellige - for benzin er der en papirharmonika indeni, for diesel er der et syntetisk mesh indeni.
Et rør af olie- og gasbestandigt silikoneforseglingsmiddel, tyk konsistens og grå farve er bedre, mere flydende og sort er værre.
Efter at have købt alt dette, skal du gå til den nærmeste byggemarked. I den skal du købe:
En ledning med et stik i enden til strømforsyning af kompressoren til netværket. Mindst 1,5 meter lang, gerne dobbeltisoleret.
Enkeltnøglelyskontakt i lukket typehus, til ekstern installation.
Møbeltræskruer 3,5 x 16 eller 3x16.
Nu skal hele denne flok slås sammen, og vi får den eftertragtede enhed.
Det første og vigtigste forberedelsespunkt, som kompressorens videre drift og holdbarhed afhænger af, er olieskift. En hel del kopier blev ødelagt i denne henseende, det er nødvendigt at skifte, det er ikke nødvendigt, hvilken olie der skal hældes og hvilken ikke.
Der kan være mange meninger, men den rigtige er min! For at der ikke senere opstår tomme spørgsmål som "virker det godt for mig på solsikke!", vil jeg skrive mit synspunkt på dette øjeblik ned.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som det ikke hed) olie hældes inde i kompressoren på fabrikken. Faktisk er det mineralsk. Den indeholder ingen tilsætningsstoffer, fordi kompressoren i køleskabet kører i et lukket og luftløst (iltfrit) rum, og er ikke udsat for nogen påvirkning fra det ydre miljø Når vi begynder at bruge det til vores formål, ændrer situationen sig radikalt Olien begynder at blive påvirket af luftilt, støvmikropartikler, fugt, osv. Mineralolie bliver ret hurtigt tilstoppet og oxiderer, mister sine egenskaber.Dette fører til stærk opvarmning af kompressoren under drift, støj, slid på stempelsystemet og i sidste ende jamming.Og dette på trods af, at der var nok olie. På grund af mineraloliens små bindings- og befugtningsegenskaber vil den desuden intensivt flyve til udløbet, tilstoppe luftdampe og reducere driftsniveauet i kompressoren.
Automotive (motor) olie er blottet for de fleste af disse problemer, primært på grund af det faktum, at den indeholder en pakke af additiver, der kompenserer for eller helt eliminerer dårlige faktorer, der påvirker kvaliteten og holdbarheden af olien. Desuden er den designet til meget mere alvorlige driftsforhold end dem, der vil være i din kompressor. Jeg bruger f.eks. motor semisyntetisk 10w40, fordi den forbliver efter at have skiftet olien i min bil. Du kan bruge både mineralsk og semisyntetisk olie med andre indekser, men jeg anbefaler ikke at bruge syntetiske olier.For det første er de væsentligt dyrere, og for det andet er de mere flydende og mindre holdbare.
Jeg håber, at jeg skrev overbevisende, selvom der selvfølgelig vil være ikke-troende, der stædigt vil hælde enhver olie, de kan få fingrene i, og, ja, flaget for dem.
Lad os vende tilbage til vores jernven. Her opstår et vist teknisk punkt, nemlig hvilken type kompressor du har i dine hænder. Visuelt er de opdelt i 2 hovedtyper - en cylinder og en gryde (ligner en natvase dækket med et konvekst låg). De første er en næsten uddød art; de blev brugt i meget gamle typer køleskabe og ophørte med at blive produceret i slutningen af 70'erne. Men hvis det lykkedes dig at få denne type kompressor i live, er du meget heldig. De kan give meget højere udgangstryk end andre. Oftest er det den anden type kompressor, der kommer i vores hænder - gryder.
Den største forskel for os på dette tidspunkt er, hvor vi skal skifte olie. I cylindre er der oftest skruet en enorm bolt ind i siden af huset; den lukker påfyldningshalsen. Du skal skrue den af med en skruenøgle, dræne den gamle olie fra kompressoren til en engangsbeholder. Det er tilrådeligt at måle, hvor meget af denne olie der var. Afhængigt af cylindertypen skal de fyldes med 300 til 500 gram olie. Skru derefter forsigtigt bolten tilbage, og dæk den gerne med olie- og benzinbestandig tætningsmasse.
Potten er lidt mere kompliceret. Der stikker normalt 3 rør ud af det – indånding, udånding og et forseglet påfyldningsrør. Det er tilrådeligt at skifte olie igennem den. For at gøre dette skal vi åbne dette rør; vi kan skære det lidt med en nålefil i en cirkel under det flade sted, men under ingen omstændigheder skære igennem det. Derefter skal du langs snittet bryde røret og brække det helt af ved at svinge det til siderne.Den grat, der dannes langs kanten, skal slås let med en hammer. Derefter skal du blot dræne olien fra gryden, vip den mod rørene, ned i enhver engangsbeholder. Husk - efter aftapning af olien må du under ingen omstændigheder tænde for kompressoren!
Du bliver nødt til at fylde kompressoren med en sprøjte, gradvist hælde olie i påfyldningsrøret; du kan sætte et gummirør på i form af en improviseret tragt. Der kræves cirka 250-350 gram olie pr. Efter påfyldning skal røret være tilstoppet, ellers vil luften slippe ud gennem det (eller omvendt - ind forbi filteret, afhængigt af typen af kompressor). Du kan selvfølgelig flade den ud, men det er ikke praktisk, for så skal olien skiftes. Jeg anbefaler at skrue en lille selvskærende skrue i en passende diameter ind, under hvis hoved der vil være en gummiskive-afstandsholder.
Ligesom i tilfældet med olie, vil der være desperate eller dovne kammerater, der vil forsøge at fodre kompressoren med olie på farten, og tilføje den til sugerøret - jeg anbefaler stærkt ikke at gøre dette. For det første er det tilrådeligt at skifte olien på én gang, men at tænde for kompressoren med drænet olie betyder at dræbe den. For det andet er der et sådant fænomen i stempelanordninger - vandhammer. Dette er, når væske kommer ind i rummet over stemplet i et volumen, der er større end volumenet af kompressionskammeret tillader. Væsker, som vi ved, er næsten ikke komprimeret, men kompressormotoren vil forsøge at gøre dette. Som følge heraf kan vi opleve ødelæggelse af stempelsystemet. Jeg håber, at jeg også har overbevist dig om dette.
Og sådan vil vi fortsætte. Nu vil vi lægge alt i en bunke ifølge det givne diagram.
Denne ordning er beregnet til enkeltvirkende airbrushes, såsom vores elskede "Eton" - også kaldet hviderussisk, eller dobbeltvirkende airbrushes konverteret til single action.
Du kan selvfølgelig forbinde det hele og lade det hænge, men denne struktur vil hele tiden gå i stykker og falde fra hinanden. Jeg tror, at hvis du bruger en lille indsats og kombinerer alt på en eller anden platform eller i en sag, vil det være mere pålideligt og give dig mere glæde af arbejdet. Jeg foregiver ikke at standardisere, men min type montering kræver absolut ikke brug af maskiner, svejsning eller specialværktøj. Alle materialer er også tilgængelige, og deres omkostninger er lave. For det enkleste og mest pålidelige resultat kan du samle strukturen på et ark af krydsfiner eller spånplader. Dimensionerne på dette ark afhænger hovedsageligt af den valgte eller opnåede modtagertype. Modtageren er nødvendig til mindst to funktioner - den udjævner lufttrykspulsationer, der er uundgåelige under kompressordrift, og fungerer som en damp- og oliedråbefælde. For billige enkeltvirkende airbrushes, som inkluderer den meget brugte "Eton" - også kendt som hviderussisk - er en stor kapacitetsmodtager helt unødvendig; et volumen på omkring 1-2 liter er tilstrækkeligt.
Som praksis viser, bruges næsten enhver hermetisk lukket beholder som modtager - fra plastikflasker til drikkevarer og øl til industrielle modtagere fra lastbiler og udstyr. Efter min mening er det noget usikkert at bruge plastikflasker og endnu mere glas; disse materialer har ikke god mekanisk styrke, og selv et lille tryk i modtageren kan sprænge den, hvis den beskadiges og forårsage skade.Man kan selvfølgelig bruge sådan noget som en ildslukkercylinder, men det forstørrer noget og gør hele strukturen tungere.
De mest optimale beholdere til modtageren er små maddåser til vand lavet af gennemskinnelig hvid polyethylen eller, som i mit eksempel, en ekspansionsbeholder fra en Lada-bil. Polyethylenet, som disse beholdere er lavet af, er ret tykt og tyktflydende, er ikke bange for mekanisk skade fra faldende små genstande og bevarer sine egenskaber i ret lang tid. Selv hvis der opstår et brud, producerer det ikke fragmenter eller rester af materiale. For dem, der ikke ønsker at bruge sådanne materialer under tryk, kan jeg råde dig til at se nærmere på små svejste metalbrændstofdåser med en volumen på 5 liter.
At tilpasse en beholder eller tank til en modtager er ret simpel - du skal tage 2 rør, for eksempel kobber, skåret fra en kompressor, hver omkring 15 cm lange. Glem ikke, der skal være mindst 10 cm lange rør på kompressoren. Der bores 2 huller i låget på beholderen, hvori disse rør skal passe tæt. Derefter, fra indersiden af låget, er det sted, hvor rørene kommer ind, fyldt med epoxyharpiks; det er ikke nødvendigt at fylde det helt, du skal efterlade noget mere plads til at skrue i halsen. Når alt tørrer, skal du smøre halsen og proppen med tætningsmiddel og skrue det fast. På dette tidspunkt er det vigtigt at placere rørene korrekt - deres spidser skal ikke være ved siden af hinanden, og det udgående rør skal være højere end det indgående (som i diagrammet).
Nu hvor alt er forberedt, kan du finde ud af, hvilken størrelse plade af krydsfiner er nødvendig. Du bør ikke samle det tæt, da det vil være sværere at vedligeholde, og kompressoren skal have lidt plads omkring sig til luftstrøm og køling.I mit tilfælde var et stykke på 30x40 cm nok Krydsfiner skal være mindst 9 mm tykt, et fiberpladeark - 15 mm. At trimme hjørnerne og bearbejde med groft sandpapir er allerede en smag. Men splinter i fingrene vil ikke bringe glæde.
I hjørnerne af arket på dets fremtidige nederste del er det nødvendigt at fastgøre benene, gummi eller for eksempel hætter fra plastikflasker med skruer (en god grund til at tage 4 "halvanden" øl). Det vigtigste er ikke at skrue det helt igennem til gulvet eller bordet. Benene er nødvendige for at reducere støjen, når kompressoren kører, forhindre den i at "krybe" fra sin plads, og det er også ubehageligt at ridse gulvet.
Dernæst bores der 4 huller til kompressorophængene; jeg håber ikke du har glemt at tage boltene med? Det er muligt, at når du bruger en tyk plade af krydsfiner eller spånplader, er længden af standardboltene muligvis ikke nok, så bliver du nødt til at købe længere komplet med møtrikker i en hardware- eller autobutik.
Det sværeste er at sikre modtageren. Det skal installeres først, så andre dele af enheden ikke forstyrrer senere. Der er ingen grund til at gennembore modtageren med fastgørelseselementer; her er der brug for en kreativ tilgang - brug for eksempel et gummirør eller -strimmel, slidstærkt stof eller læder, perforeret tape til at pakke tunge laster osv. Den ene kant af fastgørelsestapen skrues til krydsfiner med en skrue, kastes over modtageren og skrues stramt fast på den anden side.
Kompressoren er fastgjort med bolte, gerne med rør, til kanten af en plade af krydsfiner, dette vil gøre det lettere at skifte olie i fremtiden. Ved skruning er det tilrådeligt at smøre boltenes gevind med tætningsmiddel, så de ikke efterfølgende skrues af på grund af vibrationer. Vi skruer startrelæet ved siden af det med skruer, orienterer det korrekt. Dernæst er lyskontakten; vi forbinder et relæ og en strømledning til dens kontakter.Det er tilrådeligt at fastgøre selve ledningen med et bindebånd eller en løkke til en plade af krydsfiner, så den ikke bryder ud af kontakten.
Når den elektriske del er færdig, fortsætter vi med at installere resten af det pneumatiske system. Ved kompressorindløbet, ved hjælp af et stykke gummirør og 2 klemmer, fastgør vi et fint filter til benzin. Måske kan denne del virke unødvendig for nogen, men det er ikke dyrt, og alt slags støv kommer ikke ind i kompressoren, så vil det ikke være muligt at fjerne det derfra. Det vigtigste under alle efterfølgende operationer er ikke at fylde dette filter med olie, da dette vil få det til at miste sine egenskaber. Brug derefter et stykke gummirør og 2 klemmer til at forbinde kompressorudgangen til modtagerindgangen. Du skal handle forsigtigt for ikke at knække rørene fra låget. Vi strækker også et gummirør med 2 klemmer på udgangen af modtageren og fastgør et filter til dieselbrændstof. Dette filter kan fyldes med silicagel, så vil det udføre 2 funktioner - en fugtfælde og en adapter til fastgørelse af gummi- og vinylkloridrør. Du kan selvfølgelig undvære det, trække vinylchloridrøret direkte på modtagerens udgang, men en sådan forbindelse vil ikke være helt tæt og holdbar, slangen vil knække af det glatte kobberrør.
Vinylkloridrøret er normalt mindre i diameter end filter- og airbrush-fittingen, strækker sig ikke særlig godt og er ret svær at montere. Der er et lille trick til dette - spidsen af røret nedsænkes i opløsningsmiddel 647 i flere minutter. Den bør ikke være dyb, den bør ikke være mere end 5 mm, ellers bliver den for fleksibel, og der vil ikke være støtte til at montere den på beslaget. Det er tilrådeligt at fastgøre filteret og vinylchloridrøret til en plade af krydsfiner, så det ikke dingler og løsner modtagerrørene.
Nå, det er praktisk talt alt.Du kan tænde den og lytte til luften hvisle. Bare skynd dig ikke på arbejde med det samme, hvis du brugte silikoneforsegling - det skal tørre i et par dage.
Kapitel tre: Betjening.
Der er ikke noget kompliceret her. Det vigtigste ved drift af en kompressor er at forhindre, at den overophedes. Typisk varmer kompressoren op til en temperatur på 40-45C i 25-30 minutters kontinuerlig drift. Det er ikke værd at arbejde længere; dette kan have en negativ indvirkning på dens ressource og kvaliteten af arbejdet.
Under yderligere drift skal du muligvis justere lufttrykket. For eksempel kan nogle typer kompressorer producere en meget større mængde luft, end der er behov for til en airbrush, eller det skyldes maleproblemer. I dette tilfælde vil kompressoren skabe for højt tryk i rørene, filtrene og modtageren, og den vil selv arbejde med overbelastning og varme hurtigt op. I dette tilfælde har vi brug for en gearkasse. Det vigtigste er, at gearkassen i dette system skal installeres ved kompressorens INPUT; hvis den er installeret ved udgangen, vil dette også forårsage overbelastning af kompressoren og dens hurtige opvarmning.
Ved at installere en reduktion ved indløbet begrænser vi mængden af luft, der passerer gennem kompressoren, og regulerer derved trykket. Den enkleste og mest tilgængelige reduktion er kalibrerede rør, som kan fastgøres til filterindløbet gennem en gummislange, for eksempel fra penrefills, eller tykke nåle fra sprøjter. Du kan selv bore det med forskellige bor. Eller du kan besøge den nærmeste dyrehandel; i akvarieprodukter kan du finde meget passende små vandhaner og reduktionsgear. Og ifølge monteringsdiametrene er de netop det, og de koster øre. I modsætning til kalibrerede rør giver de dig mulighed for at regulere trykket inden for visse grænser, mens du arbejder.
Kapitel fire: Vedligeholdelse.
Det er ikke svært at servicere kompressoren, men for at gøre dette skal du delvist fjerne nogle dele. Selvfølgelig kan du slet ikke servicere enheden, men tro mig, den vil reagere i naturalier.
Tjenesten inkluderer:
Skift af olie.
Udskiftning af filtre.
Tøm ophobet olie fra modtageren.
Olie, uanset hvor god den er, mister stadig sine egenskaber over tid og bliver forurenet. I en kompressor er det tilrådeligt at skifte olien mindst én gang om året, uanset hvilken tilstand og hvor lang tid den kører.
For at gøre dette skal du fjerne alle rørene fra det, skrue proppen - skruen - af påfyldningsrøret og vippe kompressoren, hæld al olien ud af den. Husk - herefter kan du under ingen omstændigheder tænde den! Dernæst, som ved det første olieskift, skal du bruge en sprøjte til at hælde den nødvendige mængde olie i. Mens rørene fjernes, kan du samtidig fjerne de gamle filtre og hælde den ophobede olie ud fra modtageren. Det nytter ikke noget at hælde denne olie tilbage i kompressoren.
Installer derefter alle de nye filtre på plads og returner rørene til kompressoren. Metalklemmer hjælper med dette; de giver dig mulighed for at udføre lignende operationer gentagne gange.
Nå, det ser ud til at være alt, held og lykke. Jeg tror, at eventuelle yderligere spørgsmål, der er opstået, kan løses på forummet.
