Hej, kære damer og herrer!
På denne side vil jeg kort fortælle dig, hvordan du konverterer en pc-strømforsyning til en oplader til bil- (og andre) batterier med dine egne hænder.
En oplader til bilbatterier skal have følgende egenskaber: den maksimale spænding, der leveres til batteriet, er ikke mere end 14,4V, den maksimale ladestrøm bestemmes af selve enhedens muligheder. Dette er opladningsmetoden, der implementeres ombord på bilen (fra generatoren) i den normale driftstilstand for bilens elektriske system.
Men i modsætning til materialerne fra denne artikel valgte jeg konceptet med maksimal enkelhed af modifikationer uden brug af hjemmelavede printplader, transistorer og andre "klokker og fløjter".
En ven gav mig strømforsyningen til ombygningen, han fandt den selv et sted på sit arbejde.Fra inskriptionen på etiketten var det muligt at se, at den samlede effekt af denne strømforsyning er 230W, men 12V-kanalen kan forbruge en strøm på ikke mere end 8A. Efter at have åbnet denne strømforsyning opdagede jeg, at den ikke indeholder en chip med numrene "494" (som beskrevet i artiklen ovenfor), og dens grundlag er UC3843-chippen. Dette mikrokredsløb er dog ikke inkluderet i henhold til et standardkredsløb og bruges kun som en impulsgenerator og en effekttransistordriver med en overstrømsbeskyttelsesfunktion, og funktionerne af spændingsregulatoren på strømforsyningens udgangskanaler er tildelt til TL431 mikrokredsløb installeret på et ekstra kort:
En trimningsmodstand er installeret på det samme ekstra kort, som giver dig mulighed for at justere udgangsspændingen i et snævert område.
Så for at konvertere denne strømforsyning til en oplader skal du først fjerne alle unødvendige ting. De overflødige er:
1. 220/110V switch med dens ledninger. Disse ledninger skal blot løsnes fra brættet. Samtidig vil vores enhed altid fungere på 220V spænding, hvilket eliminerer faren for at brænde den, hvis denne kontakt ved et uheld skiftes til 110V positionen;
2. Alle udgangsledninger, med undtagelse af et bundt sorte ledninger (4 ledninger i et bundt) er 0V eller "almindelige", og et bundt gule ledninger (2 ledninger i et bundt) er "+".
Nu skal vi sikre os, at vores enhed altid fungerer, hvis den er tilsluttet netværket (som standard fungerer den kun, hvis de nødvendige ledninger i udgangsledningsbundtet er kortsluttet), og også eliminere overspændingsbeskyttelsen, som slukker enheden, hvis udgangsspændingen bliver HØJERE end en bestemt specificeret én grænse.Dette skal gøres, fordi vi skal have 14,4V på udgangen (i stedet for 12), som af enhedens indbyggede beskyttelser opfattes som overspænding, og den slukker.
Som det viste sig, passerer både "on-off"-signalet og overspændingsbeskyttelseshandlingssignalet gennem den samme optokobler, som der kun er tre af - de forbinder udgangs- (lavspændings-) og indgangs- (højspændings-) dele af strømforsyningen. Så for at enheden altid skal fungere og være ufølsom over for udgangsoverspændinger, er det nødvendigt at lukke kontakterne på den ønskede optokobler med en lodde-jumper (dvs. tilstanden af denne optokobler vil være "altid tændt"):
Nu vil strømforsyningen altid fungere, når den er tilsluttet netværket, og uanset hvilken spænding vi sætter på dens udgang.
Dernæst skal du indstille udgangsspændingen ved udgangen af blokken, hvor der tidligere var 12V, til 14,4V (ved tomgang). Da det kun ved at dreje trimmermodstanden, der er installeret på strømforsyningens ekstra print, ikke er muligt at indstille udgangen til 14,4V (det giver dig kun mulighed for at lave noget et sted omkring 13V), er det nødvendigt at udskifte modstanden tilsluttet i serie med trimmeren med en lidt mindre modstands nominel værdi, nemlig 2,7 kOhm:
Nu er udgangsspændingsindstillingsområdet flyttet opad, og det er blevet muligt at indstille udgangen til 14,4V.
Derefter skal du fjerne transistoren, der er placeret ved siden af TL431-chippen. Formålet med denne transistor er ukendt, men den er tændt på en sådan måde, at den kan forstyrre driften af TL431-mikrokredsløbet, det vil sige forhindre udgangsspændingen i at stabilisere sig på et givet niveau. Denne transistor var placeret på dette sted:
Dernæst, for at udgangsspændingen skal være mere stabil ved tomgang, er det nødvendigt at tilføje en lille belastning til enhedens output langs +12V-kanalen (som vi vil have +14,4V) og på +5V-kanalen ( som vi ikke bruger). En 200 Ohm 2W modstand bruges som belastning på +12V kanalen (+14,4), og en 68 Ohm 0,5W modstand bruges på +5V kanalen (ikke synlig på billedet, fordi den er placeret bag et ekstra kort) :
Først efter installation af disse modstande bør udgangsspændingen ved tomgang (ingen belastning) justeres til 14,4V.
Nu er det nødvendigt at begrænse udgangsstrømmen til et niveau, der er acceptabelt for en given strømforsyning (dvs. ca. 8A). Dette opnås ved at øge værdien af modstanden i krafttransformatorens primære kredsløb, der bruges som overbelastningssensor. For at begrænse udgangsstrømmen til 8...10A skal denne modstand udskiftes med en 0,47 Ohm 1 W modstand:
Efter en sådan udskiftning vil udgangsstrømmen ikke overstige 8...10A, selvom vi kortslutter udgangsledningerne.
Til sidst skal du tilføje en del af kredsløbet, der vil beskytte enheden mod at forbinde batteriet med omvendt polaritet (dette er den eneste "hjemmelavede" del af kredsløbet). For at gøre dette skal du bruge et almindeligt 12V bilrelæ (med fire kontakter) og to 1A dioder (jeg brugte 1N4007 dioder). Derudover skal du for at indikere, at batteriet er tilsluttet og oplades Lysdiode i et hus til montering på et panel (grønt) og en 1kOhm 0,5W modstand. Ordningen skal være sådan:
Det fungerer som følger: når et batteri er forbundet til udgangen med den korrekte polaritet, aktiveres relæet på grund af den resterende energi i batteriet, og efter dets drift begynder batteriet at blive opladet fra strømforsyningen gennem den lukkede kontakt af dette relæ, hvilket er angivet med en tændt Lysdiode. En diode forbundet parallelt med relæspolen er nødvendig for at forhindre overspændinger på denne spole, når den er slukket, som følge af selvinduktion EMF.
Relæet limes til strømforsyningens køleplade ved hjælp af silikoneforsegling (silikone - fordi det forbliver elastisk efter "tørring" og modstår termiske belastninger godt, dvs. kompressionsudvidelse under opvarmning og afkøling), og efter at tætningsmidlet "tørrer" på relækontakter de resterende komponenter er installeret:
Ledningerne til batteriet er fleksible, med et tværsnit på 2,5 mm2, har en længde på cirka 1 meter og ender i "krokodiller" for tilslutning til batteriet. For at fastgøre disse ledninger i enhedens krop bruges to nylonbindere, der føres gennem hullerne i radiatoren (hullerne i radiatoren skal forbores).
Det er alt, faktisk:
Til sidst blev alle etiketter fjernet fra strømforsyningskassen, og et hjemmelavet klistermærke blev indsat med enhedens nye egenskaber:
Ulemperne ved den resulterende oplader omfatter fraværet af nogen indikation af batteriets ladetilstand, hvilket gør det uklart, om batteriet er opladet eller ej? I praksis er det dog fastslået, at et almindeligt bilbatteri med en kapacitet på 55Ah inden for et døgn (24 timer) kan lades fuldt op.
Fordelene inkluderer det faktum, at med denne oplader kan batteriet "stå på opladning" så længe som ønsket, og der vil ikke ske noget dårligt - batteriet vil blive opladet, men vil ikke "genoplades" og vil ikke forringes.
