Selvom du har et gaskomfur, er det meget nemmere og hurtigere at varme vand i en elkedel uden at forlade dine gæster. Desuden kan dette gøres på et par minutter.
Når vores "kære", varmegivende, elektriske ven en dag holder op med at varme, kan det derfor være meget forstyrrende.
Det er ingen hemmelighed, at producenter af disse enheder ikke er meget opmærksomme på kvaliteten af deres produkter, deres elektriske kredsløb og kontakter. Og dette kan ikke kun gælde for billige, lidet kendte mærker, men også for dyre, velrenommerede mærker.
Det er nok at gå til siden i en online butik og læse utilfredse kundeanmeldelser af angiveligt mærkevarer.
Her kommer det selvfølgelig an på, hvem der er heldig, det vil sige, vi kan sige, at der er en lotterieffekt. To personer kan tage den samme model af elkedel, men for den ene holder den i mange år, og for den anden går den i stykker om to uger.
Under alle omstændigheder skal du ikke blive ked af det og planlægge at købe en ny elkedel, hvis den gamle ikke viser tegn på liv; nogle gange kan sammenbruddet nemt rettes.
Mange mennesker har en skruetrækker, en skive og en slags tang. Dette vil være nok til at udføre reparationer.
Nogle gange, i stedet for almindelige skruer, bruges selvskærende skruer til en speciel sekskantskruetrækker i kedlen, sandsynligvis således at reparationer kun udføres i servicecentre. Men det er ligegyldigt, hvis du ikke har en sådan skruetrækker, skal du hente eller file en lige skruetrækker, så den passer nøjagtigt mellem sekskantens flader. Testet af praksis kan skruen skrues af uden problemer.
Men oftest behøver du ikke file en skruetrækker, hvis du har flere stykker i forskellige størrelser derhjemme, velegnet til et lige snit. En slags vil helt sikkert passe til bredden af den arbejdende del af sekskanten.
Når skruetrækkeren er valgt, fortsætter vi med at adskille enheden. Nogle gange er skruerne så skjulte, at de ikke er så nemme at finde, men de er som regel ret synlige.
Hovedreglen er: Hvis du ikke er sikker, så lad være med at vælge. Det er meget nemt at bryde kedlens plastikdele. Og hvis det blev givet til reparationer, så kan du skabe unødvendige problemer for dig selv. Derfor gør vi alt omhyggeligt og langsomt.
Det første du skal gøre er at fjerne bunden af elkedlen. Dette vil gøre det muligt at komme til dens "inde" og om nødvendigt adskille håndtaget.
For at gøre dette skal du vende kedlen på hovedet og skrue fastgørelsesskruerne af rundt om bunden. Der er normalt tre skruer. Det er tilrådeligt at lægge alle delene i en forberedt kasse.
Når skruerne er fjernet, skal bunden af sagen nemt komme af. Nogle gange skal du bruge lidt kraft ved at dreje dækslet med hånden eller lirke det fra siden med en skruetrækker.
Under låget kan du se selve varmelegemet (varmelegeme), overophedningsbeskyttelse og andre kredsløbselementer.
Nu går vi videre til anden fase af reparation - dette er at kontrollere varmeelementets integritet for en pause. Det vil også være en god ide at tjekke dens modstand mod huset.
Vi tjekker efter en pause.
For at gøre dette forbinder vi kontinuitetskablet til varmeterminalerne. For mere nøjagtige målinger anbefales det midlertidigt at fjerne stikket med ledningen fra den ene ende af varmeren.
Hvis enheden viser et "kredsløb", betyder det, at der er en pause i nichromen, der er ingen pause inde i varmeelementet.
Kroppens modstand.
Denne indikator er nødvendig for at vide, om der er en elektrisk forbindelse mellem nichrom-varmeelementet og dets krop. Hvis det er det, er det ekstremt farligt at bruge sådan en kedel, selvom det er muligt. Det gælder især for dens brug i private hjem og på landet, hvor den ligger meget tæt på jorden.
Kedlens krop er under "fasen", og hvis isoleringen fra jorden er dårlig, kan du få et stærkt, endda dødeligt elektrisk stød. Selvfølgelig stopper dette ikke nogle, det opvarmer kedlen, og det er godt, men konsekvenserne kan være katastrofale. I sådanne tilfælde skal du enten udskifte varmelegemet eller smide elkedlen i skraldespanden. Det gør i hvert fald dem, der bekymrer sig om deres familie og naboer.
Så lad os måle modstanden. For at gøre dette skal du forbinde den ene ende af skiven til en hvilken som helst terminal på varmeelementet og den anden til kedlens metal-"sål".
Hvis der ikke er nogen kæde, så er alt i orden.
Generelt udføres denne procedure korrekt med et 500-volt megaohmmeter. Denne enhed vil vise mere nøjagtige aflæsninger, så at sige, under driftsspænding, men i mangel af det vil en kontinuitetstest være tilstrækkelig.
Som du kan se på billedet, er varmelegemet i denne kedel ikke beskadiget.
Det tredje trin er at kontrollere, at overophedningsbeskyttelsen fungerer korrekt.Denne beskyttelse bør slukke for kedlen, når der ikke er vand i den, eller den er kogt væk.
Princippet for denne enhed er ret simpelt. Når de er overophedede, bøjes bimetalpladerne på "bunden" af kedlen og presser på de keramiske stænger. De trykker til gengæld på de elektriske bevægelige kontakter, som, når de trykkes, åbnes.
Efter at bimetallet er afkølet og vender tilbage til sin oprindelige tilstand, sker det samme med de elektriske kontakter. De lukker igen og sender strøm til varmeren. Og dette kan fortsætte, indtil nogen afbryder enheden fra netværket.
Naturligvis er en sådan beskyttelse ikke designet til gentagne nedlukninger. Mest sandsynligt, efter et par dusin sådanne overophedningscyklusser, vil selve varmeelementet brænde ud, men takket være det kan det ikke føre til brand.
Lad os gå videre til at skille dette modul ad.
Skru skruerne ud, der fastgør beskyttelsesblokken fra kedlens "sål". Her bruges ikke selvskærende skruer, men 4 mm skruer.
Når du har skruet dem af, kan du se to runde bimetalliske elementer, som for bedre varmeoverførsel er forbundet til kroppen gennem termisk pasta.
Dernæst, for at komme til kontaktpladerne, skal du skrue yderligere to skruer af. De forbinder kedlens strømstik til overophedningsbeskyttelsesenheden.
På billedet er de ovenfor nævnte keramiske stænger og strømførende kontakter meget tydeligt synlige.
Du skal være meget forsigtig med ikke at miste disse keramiske stænger, da de let falder ud af deres sæder.
Det er bedre straks at tage dem ud og lægge dem i en kasse, mens denne enhed bliver repareret.
Nu tjekker vi ved at ringe op, om der er et kredsløb gennem kontakterne. I dette særlige tilfælde var der ingen kæde. Det dukkede først op, når pladen med kontakten blev presset med magt.Det er også tydeligt fra udseendet, at kontakten og pladen overophedede og mistede deres egenskaber.
Men dette problem kan løses ved at bøje kontakten hele vejen.
De skal først renses grundigt for kulstofaflejringer. Det ville ikke skade at rense den anden gruppe af kontakter, såvel som stikkene.
Dette vil forlænge enhedens levetid, især da du alligevel allerede har adskilt den.
Vi tjekker kæden igen og sætter alt sammen igen i omvendt rækkefølge.
Det er ikke nødvendigt at placere den keramiske stang på den bøjede kontakt. Det vigtigste er ikke at glemme at indsætte det i arbejdsgruppen af kontakter. Dette vil være nok til at beskytte elkedlen, hvis noget.
Sådanne reparationer vil ikke tage meget tid, vil tilføje tillid til dine evner, og vigtigst af alt, vil spare dig for unødvendige udgifter til en ny kedel.
