Forord: ”I begyndelsen var der et glas. Engangs."
Mine første eksperimenter blev udført i plastikkopper på grund af deres lette tilgængelighed og lave omkostninger. Men med tiden blev eksperimenterne mere komplicerede, og det blev nødvendigt at opvarme løsningerne. Også kopperne, som alle redskaber, blev snavsede, det var ubelejligt at vaske dem, og det var ikke rationelt at bruge nye hele tiden. Først og fremmest skal naturen beskyttes ud fra et miljøforureningssynspunkt. Hvad kan vi sige om deres ustabilitet ("Hvor mange løsninger endte på bordet på grund af plastikken ...").
Glaskrukker til agurker og mayonnaise i forskellige størrelser har erstattet plastikfade. Men igen, opvarmning er en risikabel forretning for dem. Dette køkkengrej tåler ikke pludselige temperaturændringer.
Stadiet af kemisk aktivitet I var på krævede hyppig fordampning af opløsninger, og beskadigelse af beholderen ville være meget uønsket. En introduktion til glasfremstilling var uundgåelig. Det viste sig, at tyndt glas rigtig godt kan modstå temperaturændringer. Det var da lyset tændte, lyset tændte. Op til 90 % af den energi, der forbruges af en glødelampe, bliver til varme.Det betyder, at pærens glaspære i de første sekunder efter tænding oplever en kraftig temperaturændring, og den brister ikke! Jeg indså, at det er det, jeg har brug for.
Udover kolber skal der selvfølgelig også reagensglas til - til at udføre forsøg, der ikke er så alvorlige. Opløsningerne skal blandes med en glasstang og opvarmes på et specielt stativ.
Alt dette vil blive diskuteret i denne artikel.
Vil behøve
Så vi skal bruge:
- M3 stud;
- 20 M3 møtrikker;
- M8 hårnåle;
- 8 M8 møtrikker;
- Kølergitter under en computerstrømforsyning;
- VVS-hjørne med en diameter på 50 mm;
- Plastkasse til kassette.
Og selvfølgelig lamper:
- 40 Watt (fremtidig volumen - omkring 75 ml);
- 150 Watt (ca. 150 ml);
- 500 Watt (500 ml).
Kolber
Inden glasset knuses, lad os bygge stativer til fremtidige kolber. Først til den store.
For at gøre dette skal du fjerne elastikken fra hjørnet og save den del af, hvor den lå. Vi nivellerer skæreområdet, hvis det er nødvendigt.
Jeg savede også et stykke af på den anden side, det er praktisk at placere en 150 ml kolbe på det.
Prøver på en oversavet ring:
Den sidder lidt løst - fantastisk.
Nu skærer vi fire 13 cm lange sektioner af fra tappen. En hacksav eller stiksav med passende klinge er velegnet til dette. I en afstand på 2 cm fra kanten bøjes den 90 grader.
Jeg limede møtrikkerne fast på enderne for større pålidelighed.
Ved hjælp af en varm skruetrækker laver vi fire indbyrdes modsatte huller i ringen. Vi trækker tappene gennem dem og fastgør hver med to møtrikker.
Lad os prøve:
Alt passer. Hvis det ene ben ikke rører overfladen, skal du bøje de to i nærheden let.
Til den midterste kolbe fra M3-hårnålen bøjer vi følgende design:
Dens dimensioner er vist i de følgende figurer
Analogt laver vi et stativ til den mindste kolbe, hvis det er nødvendigt.
Desuden kan alle baser vægtes med blyvægte.
Lad os nu gå videre til selve kolberne. Der er to måder at knække en lampe på, så den passer til vores behov: ved hjælp af en glasskærer og uden den.
1 vej
Vi tegner en linje langs bunden med en glasskærer og trykker moderat på glasset.
Nu skal vi finde en transformer, der kan varme et lille stykke nichrome tråd op. Jeg sikrede selve gevindet mellem to bolte ved hjælp af møtrikker.
Du skal også forberede noget is.
Tænd for strømmen og sæt lampen med den tilsigtede linje på gevindet i 20 sekunder
Umiddelbart efter dette afkøles varmeområdet med is. Der skal dannes en revne. Vi udfører denne procedure for hele linjen. Så kan basen sammen med glødetråden adskilles fra pæren med en simpel bevægelse. Vi udfører de samme bearbejdninger til alle lamper.
Kolberne er klar.
Jeg anbefaler at starte med små pærer, de er mindre værdifulde. Det første snit bliver ikke så glat, som vi ønsker, men hver efterfølgende snit vil være mere og mere behageligt med sin kvalitet. Øvelse er nøglen her. Og du kan altid prøve at slibe kanterne på kolberne, men det er ikke det, denne artikel handler om.
Smid ikke fatningen med indersiden af en 500 Watt lampe væk! Det vil komme til nytte senere.
Metode 2
Brug en tang og en hammer til at fjerne den midterste kontakt af lampen sammen med den sorte keramiske isolering. Gennem det resulterende hul skal du forsigtigt banke indersiden af lampen ud ved at banke på den med en lige skruetrækker. Vi hælder fragmenterne på en serviet og kasserer dem. Så skal du af med resterne af basen og limen, der holdt den på plads, og kolben er klar.
Følgelig vil integriteten af glasrøret med kontakter ikke blive opretholdt.Der er også risiko for ved et uheld at gennembore kolben med de samme kontakter. Vær ekstremt forsigtig, sørg for at bære handsker!
Rørepind
Efter at have lavet en stor kolbe stod vi tilbage med en base med en glasstang.
Den er lang nok og passer os ret godt. Ved at trykke med en tang på bundens kanter (ved limens samling) kan vi nemt adskille glasdelen fra limen og selve bunden.
Vi bider af antennerne, bøjer kontakterne, glasset langs kanterne af forbindelsen vil revne lidt, men dette er ikke kritisk. Det er bedre at forlade den lidt tykke glaskant (på bundsiden), fordi et forsøg på at bryde den af viste sig at være en katastrofe: det indre glas revnede også. Operationen lykkedes kun anden gang:
Antennerester kan reagere med koncentreret svovlsyre. På denne måde kan du helt slippe af med dem.
Reagensglas
Glasreagensglas kan findes på nogle apoteker. Efter at have gået rundt i byen, vil et sted helt sikkert sælge dem. Jeg fandt disse:
For at lette brugen, lad os stå for dem. På en af delene af kassettekassen tegner vi en linje:
Vi går igennem det med en brevpapirkniv.
Og vi deler delen op i to dele. Således har vi dannet et rektangel, hvorpå vi seks gange skitserer reagensglashalsen i kort afstand fra hinanden.
Nu skal du lave slidser langs de skitserede cirkler. Vi gør dette med den samme kniv og opvarmer den konstant på komfuret. Man skal arbejde forsigtigt, så plastikken ikke revner.
Vi afskærer kassetteholderne fra den anden del af sagen.
Dette vil være bunden af stativet.
Vi savede to 10 cm sektioner af fra M3 tappen og laver tilsvarende huller langs kanterne af begge plastikdele. Vi samler strukturen sammen (vi fastgør delene med møtrikker både i toppen og i bunden af hver).
Når det opvarmes, blødgøres plastikken, lad os bruge denne egenskab og lave fordybninger til reagensglassene i bunden med deres hjælp. Standen er klar.
Stemplet fra en 20-cc sprøjte var ideel som en hætte. De kan hermetisk forsegle reagensglasset.
I øvrigt kan reagensglassene, hvis det er nødvendigt, klemmes i en tøjklemme (ved f.eks. opvarmning).
Varmestander
For at fordampe opløsninger har du brug for et specielt stativ til opvarmning af dem. Vi vil lave den fra kølergrillen, M8 stifter og møtrikker. Så vi savede fire stykker af på 15 cm.
Vi udvider gitterets fastgørelseshuller og fastgør studsektionerne på deres pladser ved hjælp af møtrikker. Parat.
Alle redskaber samlet:
Konklusion
I denne artikel har vi lavet grundlæggende kemiske glasvarer til at udføre en lang række eksperimenter. En af kolberne bestod med succes "styrketesten" i artiklen om produktion af saltsyre. Hvad angår opvarmning af kolber under åben ild, anbefaler jeg at eksperimentere på egen hånd og finde den bedste mulighed for dig selv (del din oplevelse i kommentarerne).
Hvis du opvarmer en særlig aktiv opløsning og er bekymret for kolbens integritet, kan du opvarme den gennem sand.
PS: Jeg kender til eksistensen af kemikaliebutikker og kinesiske kits. Men det, der er vigtigt her, er originaliteten af ideen, og ikke alle byer har specialbutikker.
Der blev ikke brugt meget tid på at lave retterne, men der var så meget glæde ved at bruge kolberne... Det er retter fra rigtige onde genier eller ædle kemikere.
Gode eksperimenter alle sammen!
