Opvarmning af garager og værksteder er et stort problem, som normalt løses ved at købe en fastbrændselsfyr fra fabrikken. Jeg foreslår en anden løsning - at lave et brændefyret varmebatteri af fire gasflasker. En sådan brændeovn vil kunne give varme til et rum på 70 kvadratmeter.
Materialer
- 50 l gasflasker – 4 stk.;
- armering 12 mm – 5 m;
- kvadratisk profil 15x15 mm – 1,5 m;
- kvadratisk profil 20x20 mm – 8 m;
- konstruktionsstift 8 mm – 0,4 m;
- dekorative stålkugler til hegn og porte – 2 stk.;
- galvaniseret metalprofil 2x1 m – 2 plader;
- tykvægget stålrør 120 mm - 30 cm;
- tyk metalplade fra 2 mm – 90x15 cm;
- M8 nødder - 20 stk.;
- M8 bolte 70 mm – 4 stk.;
- skiver 32 mm – 4 stk.
Cylinder klargøring
Arbejde med gasflasker kræver streng overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. Det er ikke første gang, jeg har sorteret dem fra, så jeg har en idé om rækkefølgen af handlinger. Først skal du sikre dig, at gassen er løbet tør.
Dernæst skal du skrue hanerne af. For at gøre dette skal du bruge en justerbar skruenøgle.For at lette indsatsen placerer jeg røret på nøglens håndtag. Dette resulterer i et langt håndtag, der giver dig mulighed for at dreje hanerne uden problemer.
Det sker, at vandhanen sidder fast, og det er umuligt at skrue den af. I dette tilfælde bliver du nødt til at pille lidt. Jeg klemmer hanen i en skruestik, placerer cylinderen vandret, med bunden mod mig, og borer 2 gennemgående huller modsat hinanden i dens nederste kant. Jeg sætter bolte ind i dem og klemmer et stykke stålkæde. Derefter hægter jeg byggeskrotet ind i kæden og skruer cylinderen af hanen.
Bagefter dræner jeg benzinen fra bunden af cylindrene. Dette flydende stof brænder ikke værre end benzin, så det skal fjernes før arbejde. Jeg vender bare cylindrene og hælder benzinen i en kumme.
For et varmebatteri skal du skære halsen af på alle cylindre og desuden adskille bunden af to. Cylinderne skal fremover svejses til 2 lange rør. For at sikre processens sikkerhed skal du fylde cylindrene med vand op til halsen. Dette vil forhindre dannelsen af eksplosive dampe.
Derudover tjekker jeg altid for tilstedeværelsen af en tynd brændbar hinde af benzin på overfladen af vandet. Jeg tager papiret, dypper det i cylinderens hals, bevæger mig væk til sikker afstand og sætter ild til det. Hvis vådt papir brænder, skal du dræne vandet og fylde det med nyt. Hvis det ikke brænder på, kan du skære det.
Før skæring markerer jeg på to cylindre. Det afskårne låg skal senere bruges som dør, så symmetrien skal bevares. Jeg tager en hvid tusch og et stykke tråd. Midlertidigt skruer jeg let hanen på plads for at fiksere den, hvorefter jeg sætter en ledning fast til den og bruger den som armen på et improviseret kompas til at tegne en cirkel til klipning.
For at undgå at oversvømme gulvet i garagen, placerer jeg beholderen i et bassin, inden jeg skærer.Jeg tager en kværn og skærer forsigtigt halsen langs linjen. Bagefter dræner jeg vandet og trimmer videre langs den nederste fabrikssvejsning.
I de resterende to cylindre laver jeg kun et snit langs den øverste svejsning, og efterlader bunden, da det vil være nyttigt.
Batterifremstilling
Efter at have forberedt cylindrene, skal du lave døre. Til dem tager jeg topdækslerne, som jeg klippede af med en tusch. Da de ikke passer meget tæt til rørets vægge fra cylinderen, skal du svejse en stålstang rundt om kanten af batteriet i en cirkel. Jeg brugte 12 mm glat forstærkning. Han tog et helt stykke træ, bøjede det og kogte det på plads, og skar derefter det overskydende af.
Til dørlåsemekanismen forbereder jeg først et stykke af en 15x15 mm firkant, 32 cm lang.Jeg laver et gennemgående hul i midten for at fastgøre det med en bolt til monteringsmuffen på den afskruede hane.
Jeg svejser en M8 bolt på den ene side af enden af segmentet. Da denne enhed vil blive udsat for belastning og betydelige temperaturpåvirkninger, så koger jeg den forsigtigt. På den anden kant af pladsen svejser jeg et massivt dørhængsel fra porten.
Jeg fastgør emnet til døren med en bolt. For at forhindre det i at falde igennem, satte jeg tykke skiver. Tynde vil ikke fungere, fordi de vil brænde ud.
Jeg tager en tynd firkant og laver mærker på den, i en afstand på 10 og 19 cm fra kanten. På den første skærer jeg ikke hele vejen igennem. Jeg bøjer firkanten langs den, så længe snittet tillader det. Dernæst skærer jeg emnet langs det andet mærke.
Jeg tager svejsningen igen og svejser hakket på bøjningen. Jeg svejser en stålkugle til målet på enden af den større halvdel. På den korte arm af bøjningen svejser jeg en lille stang bøjet i 45 grader. Vinklen på stangen er modsat bøjningen af selve firkanten.
Jeg laver et gennemgående hul på det resulterende emne fra siden af stangen i en afstand på 3 cm fra kvadratets bøjning.Dernæst fastgør jeg emnet til den svejste bolt på døren.
Jeg svejser den anden del af løkken på et stykke af en tynd firkant på 8 cm og svejser den til selve cylinderen. Døren kan nu holdes på plads uden problemer.
For at fiksere låsemekanismen svejser jeg også 2 korte stykker af 6 cm rundtømmer til cylinderen.Den parallelt med gardinstolpen på cylinderen tjener som guide, og den vinkelrette fastgør mekanismens krog.
Efter at have klargjort de to døre, skal du lave en askebakke på en cylinder. For at gøre dette laver jeg markeringer på sidevæggen, som senere bliver bunden af batteriet. Først tegner jeg en central langsgående linje fra den øverste svejsning til bunden, og derefter med en fordybning på 7 cm, 2 flere sidelinjer. Alle linjerne er få centimeter fra bundsvejsningen. Dernæst skar jeg dem ud med en kværn. Jeg får 2 strimler af metal.
Jeg bruger de resulterende strimler til at lave en askebakke. Jeg svejser dem bare ved 90° langs linjen med det gamle snit.
Dernæst tager jeg metalplader og svejser den til bunden af den resulterende askeskuffe. Jeg skar også 2 emner ud fra det samme ark for at dække enderne. Jeg svejser bagenden af døren tæt, og svejser forstykket i små hængsler, hvilket skaber døre.
Efter at have behandlet askeskuffen laver jeg riste. Til dette bruger jeg 12 mm forstærkning. Først forbereder jeg en rektangulær ramme. For at gøre dette tager jeg 2 stykker et par centimeter længere end askeskuffens vindue og hver 2 15,5 cm. For at fylde rammen skærer jeg 13 cm stykker forstærkning og svejser dem i intervaller på 2 cm.
Nu svejser jeg cylindrene i 2 rør. Jeg placerer blot flasken med bunden lodret og peger den med døren mod den. Jeg laver grundigt mad uden at springe over.
På den anden side af røret med askeskuffen i toppen skar jeg et hul ud til skorstenen. I det andet rør skærer jeg modsat, men nedefra.Jeg laver et afstandsstykke af et 15 cm rør og svejser det ind og forbinder de to kamre. Jeg laver også et hul til røret i det øverste kammer 20 cm fra døren. Jeg svejser en 15 cm lang hals ind i den for at forbinde skorstenen.
Nu svejser jeg benene fast på siderne af cylindrene. Jeg laver dem af en 20x20 mm firkant. Jeg koger 4 lodrette ben på 90 cm, med et par afstandsstykker på 5 cm ved 90 grader. Jeg sætter dem på toppen af benene og nedenunder, 19 cm fra gulvet. Mellem dem svejser jeg allerede 4 store firkanter for stivhed. Min længde viste sig at være 137 cm. De skal også bruges til at fastgøre deflektoren.
Jeg sætter galvaniserede metalprofiler til hegn på sidevæggene. Det vil sikre en mere effektiv blanding af varm og kold luft i rummet.
I sidste ende er der kun tilbage at løse problemet med at justere blæseren. Jeg svejste simpelthen en almindelig M8-stift til hængslet på dens dør. Derefter bøjede han den 90 grader nær benet, trådte skiven igennem og svejste den i begyndelsen af benet, efter at have skruet 2 møtrikker i som en begrænser mellem løkken og skiven. Så satte jeg en fjeder og en skive på tappen og strammede den med møtrikker. Den komprimerede fjeder forhindrer døren i at dreje af sig selv. Jeg skruede de resterende møtrikker på kanten af tappens bøjning og lavede et improviseret håndtag.
Det viste sig, at riststængerne svigtede. Simpelthen ved at svejse ranker af armering 2 cm lange i deres hjørner.
Nu ser der ikke ud til at være noget at forbedre, så vi kan gå videre til test. For at tænde ovnen skal du åbne bunddøren, fylde brænde på og tænde bålet. De brænder og opvarmer den nederste cylinder. Røgen strømmer gennem det nedre kammer til dets bageste del, passerer gennem afstandsstykket ind i den øvre cylinder og trækkes fra det ind i den lodrette skorsten. Aske fra brændet ender i askeskuffen. Jeg prøvede at smide mere end en meter langt brænde, det brændte uden problemer.Resultatet er et batteri til de dovne, som du kan lægge usavede træstammer og grene i.
