I tilfælde af runde rør hjælper fittings nogle gange. Der er ingen sådanne løsninger for rektangulære og firkantede rør. Kun boltmontage tilbydes.
At lave en rørbøjning ved at svejse den fra separate segmenter er ikke den bedste vej ud af situationen. Det er svært og normalt upålideligt.
Den mest teknologisk avancerede mulighed, der har været bevist i årtier, har været og forbliver en rørbukker, som giver dig mulighed for at bukke et rør i ethvert tværsnit uden at gå på kompromis med dets kvalitet og ydeevne.
Du kan lave sådan en kompakt maskine med et mekanisk drev med dine egne hænder. Det vil kræve noget arbejde, men det er det værd. Du vil ikke kunne købe en rørbukker billigt. Minimumsprisen i butikkerne for en enhed, der ser mere eller mindre værd, starter fra flere tusinde rubler. Samtidig kan man kun gætte på dens kvalitet og levetid.
Det skal du bruge til en hjemmelavet rørbukker
En hjemmelavet maskine vil bestå af mindst 50% af tilgængelige materialer. Noget vil helt sikkert blive fundet i personlige husholdninger, noget i naboernes garager. Mest sandsynligt skal du kun købe 8 lejer i 303-serien. De er designet til at udføre akslers funktion, hvilket eliminerer behovet for drejearbejde. Sådanne lejer er billige, og hvis du kigger efter, kan du finde dem for øre. Hvis du skal købe noget ekstra jern, er det næsten ingenting sammenlignet med butiksprisen på en rørbukker.
Du skal helt sikkert bruge en sektion af kanal 80x40 mm, en stålvinkel 25x25 mm, et profilrør 20x20 mm, en konstruktionsstift med en diameter på 18 mm, 6 M18 skiver med en øget ydre diameter på 56 mm, 9 møtrikker til 18 mm. nogle andre små ting, men mere om det i processen.
De vigtigste værktøjer er en slibemaskine, en svejsemaskine og en boremaskine.
Operationsrækkefølge
1. Vi tager en 80x40 mm kanal som grundlag for designet, markerer og skærer et emne på ca. 40 cm langt.
2. Rengør med en metalbørste.
3. Brug en slibemaskine til delvist at fjerne gevindet fra tappen, så lejerne, hvis indvendige diameter er 17 mm, passer løst, men tæt på den.
4. Brug en rundsav eller slibemaskine til at skære tre sektioner fra tappen - de vil blive brugt til at lave ruller. Vi tager længden af segmenterne med en margin (ca. 100-120 mm), under hensyntagen til bredden af skiver, lejer og møtrikker. Vi fjerner det overskydende senere.
5. Brug en dorn og en hammer til at indstille en let tilspidsning for skiverne - inden for 1 mm, hvilket vil sikre fri rotation af rullerne.
6. Saml valsen og spænd møtrikkerne.
7. Fjern den del af tappen, der rager ud over møtrikken.
8. Ved hjælp af elektrisk svejsning punktfikserer vi rullens elementer.
9. Tjek valsen for fri rotation.
10.Vi markerer og skærer fire 25 cm lange segmenter fra et 25x25 mm hjørne for at lave føringer til driv- og trykrullerne.
11. Vi svejser stykkerne af hjørner til kanalbasen og bevarer et mellemrum for drivrullens akse (aksel).
12. På en af de allerede forberedte dele af tappen sætter vi et stykke rør med en diameter på 27 mm og en længde på 40 mm. Fyld det indre mellemrum med 40 mm søm uden hoveder.
13. Vi svejser alle elementer rundt i omkredsen ved hjælp af elektrisk svejsning og får et færdigt skaft.
14. Vi sætter lejer på akslens kanter.
15. Vi laver en bevægelig vogn ved at svejse to sektioner af et 20x40x30 mm profilrør, en rektangulær stålplade 80x50 mm og en aksel med lejer til en enkelt struktur.
16. Ved skæringspunktet mellem diagonalerne markeres midten med en kerne og bores et hul med en diameter på 18 mm til stiften i den øverste del af vognen ved hjælp af en boremaskine og en river.
17. Vi samler løftemekanismen, der består af en stift og tre M18-møtrikker, hvoraf to er punktsvejset til stiften, der er gevind ind i hullet på vognplatformen.
18. Skær et rektangel på ca. 70x130 mm ud af en stålplade på 5 mm, som skal bruges som stop for løftemekanismen. Marker midten og bor et 18 mm hul svarende til bunden af vognen.
19. Vi samler de fremstillede elementer i en enkelt struktur. For at gøre dette skal du installere slæden med drivakslen i styrene.
20. Vi sætter den på tappen og installerer støttepladen.
21. Skru møtrikken på tappen, indtil den stopper, og punktspænd samlingerne ved hjælp af elektrisk svejsning.
22. Vi svejser de tidligere fremstillede ruller langs kanalbundens kanter.
23. Vi svejser et 25-30 cm håndtag fra et 20x20 mm profilrør til løfte- og spændemekanismen.
24.Vi laver en mekanisk drivarm fra en 20-25 cm sektion af et 20x20 mm profilrør og svejser den til drivrullen (stift). Kørehåndtaget kan lånes fra ethvert gammelt elværktøj ved først at bore et hul til det. Hvis dette ikke er tilgængeligt, kan du i stedet svejse et 12-14 cm stykke rundt rør til håndtaget.
25. Rørbukkeren er klar, lad os udføre testen.
26. Og endelig er sidste fase maling af vores rørbukker. Hvordan kan sådan et håndsamlet teknisk mesterværk ikke få et respektabelt udseende?
Dette er dog et rent individuelt spørgsmål, og vi vil ikke dvæle nærmere ved det. Vi bemærker kun, at du først skal fjerne al ruhed med en fil eller kværn, affedte det godt med et opløsningsmiddel og dække det med primer. Men under alle omstændigheder, selvom det behager sjælen, påvirker det ikke resultatet på nogen måde.
