Engang, mens jeg boede i et landsted, havde jeg brug for at forsølve en ledning til en induktor af høj kvalitet, men det købte destillerede vand viste sig at være værdiløst: straks da sølvnitrat blev opløst i det, blev opløsningen uklar.
Destilleret vand var nødvendigt i et volumen på 3 liter: til forsølvning og til genoprettelse af et blybatteri. Så huskede jeg, hvordan jeg fik ren alkohol fra vodka ved hjælp af destillation. Ja, og her er den til stede Jeg fik en gave forleden – et stort fad øl. 5 liters dåse med vandhane. Så det blev besluttet at lave et simpelt destillationsapparat af eksisterende dele.
Den svære opgave var at tømme tønden ;) og dermed lave den om til en beholder til destillationsapparatet.
At lave en destilleri med dine egne hænder
En tønde skum sælges i supermarkeder, og er ikke dyrt, indholdet taget i betragtning. Du skal skylle denne krukke flere gange, efter først at have fjernet proppen og vandhanen og efterladt plastikindsatserne på plads, vil de ikke smelte. Efter tørring rodede jeg rundt på værkstedet og fandt et rundt termometer, som normalt blot sættes ind i rørene i boligens varmekreds uden kontakt med væske.Det ville være muligt blot at lukke hullet fra hanen i tønden med en konisk prop. Fordi praksis har vist, at på gas bliver det meget varmt, det kan ligge lidt, og glasset kan smelte lidt, fordi det er plastik.
Men da termometeret er indsat i hullet i stedet for vandhanen - det passer perfekt i størrelsen, besluttede jeg at trække glasset ud, og ved at påføre tætningsmiddel stak det tæt ind for visuel kontrol.
Der er et hul i toppen af tønden, hvor ventilen plejede at være. Ventilen skal fjernes, og der skal vælges en prop fra proppen, der gør den til en kegle, så den ikke passer for tæt ind i tanken. Vinpropper er i øvrigt forskellige, og det er tilrådeligt at tjekke dem i det mindste med en lighter eller lommelygte, så de ikke deformeres, smelter eller brænder. Jeg brugte syntetisk frem for massivt balsatræ eller pressede spåner. Det viste sig, at plastikken lige så godt kan tåle varme. Dernæst skal du finde håndsættet. Jeg tog fra to brugte landlanterner. Drevet af solcellebatterier og LED'er.
Båken holdes på et rustfrit stålrør med en diameter på ca. 10-12 mm.
Vi skal bruge mindst to af disse. Dernæst, 3 cm fra den øverste kant af tønden, forsigtigt, forsøg på at undgå hakker og folder, bor et hul i tanken lidt mindre end diameteren af røret. Vi skærer tre lige store stykker 4 cm lange og kører en af dem ind i det resulterende sidehul på tanken. Sørg for at dække det meget tæt med en eddikebaseret, varmebestandig silikoneforsegling. Gerne et par gange, og måske ved at sørge for en form for vaskemaskine, fordi... Dette er et meget vigtigt sted i dette design.
Således er vores tank klar, og vi kan begynde at lave spolen.
Faktisk vil dens rolle blive spillet af et lige rør fra de samme lommelygter, forlænget med varmekrympning til en længde på 50 -60 mm. Den færdige køler kaldes et "direkte Liebig-køleskab." Den består af to rør med forskellige diametre indsat i hinanden gennem isolerende pakninger.
Og vinkelret, i forskellige ender langs længden af det tykke rør, i en afstand på 3 cm fra enderne, blev der lavet to huller til vandkølingsrør.
Til det ydre rør tog jeg et metal-plastrør med en diameter på 3,5-4 cm og en længde på 30 til 45 cm. Metalplastrørets vægge skal være så tykke som muligt, så vandrørene ikke dingle og monteres så tæt som muligt.
Det næste trin er at have brug for to identiske endepakninger. Til disse formål er en vinprop, der passer tæt ind i yderrøret, velegnet. Proppen skal bores på langs i midten, lidt mindre end diameteren af inderrøret. Dernæst skæres proppen på kryds og tværs i to med en brugskniv.
Det er mere bekvemt at samle samlingen i følgende rækkefølge:
- beklæd det indre rør med tætningsmiddel og indsæt det i pakningen til en længde på 3 cm;
- gevind det indre rør inde i det ydre metal-plastik; beklæd pakningen med tætningsmiddel indvendigt og udvendigt;
- indsæt pakningen med det indsatte rør tæt ind i metal-plastmaterialet;
- Fra den anden ende af metalplasten, belæg inderrøret med tætningsmiddel og skub den forseglede pakning inde i metalplastikken indtil enden, mens du holder den fra forskellige sider.
Dernæst køres de resterende to belagte rør til vandkøling ind i de tidligere lavede huller (meget forsigtigt for ikke at røre ved inderrøret. Beklæd derefter alle sømmene og lad det stå, indtil tætningsmidlet tørrer. Køleren er klar.
Tilbage er blot at indsætte vandslangerne, tilslutte den ene ende til koldtvandshanen og lede den anden til kloakafløbet. Bemærk venligst, at koldt vand fra hanen skal strømme ind i røret tættere på tanken og hældes i kloakken på den modsatte side.
Efter at fugemassen er tørret, kan du tilslutte køleren til tanken med et så kort varmebestandigt buet rør som muligt med fastgørelsesclips. (Jeg fik dem fra en ødelagt elektrisk damper). Røret smelter ikke, bliver ikke blødt og er meget fleksibelt.
Efter vask kan du begynde destillationen ved først at tilføre kølevand, og først derefter begynde at opvarme bunden af tanken.
